Климат Италии во многом определяется близостью теплого Средиземного моря, окружающего эту страну с трех сторон, и большой протяженностью Апенинского полуострова с севера на юг. Мягкий средиземноморский климат, многообразие климатических и почвенных условий создают благоприятную обстановку для выращивания большого числа разнообразных сортов винограда. Всего насчитывается более 250 сортов (например, санджовезе, неббиолло, барбера, терольдега и др.). В каждом из 20 винодельческих районах, на которые разбита страна, выращиваются свои сорта винограда и производятся специфические сорта вин. Наиболее крупными производителями винограда районы с большой площадью виноградников являются Пьемонт, Венеция, Лацио, Компания и Сицилия[40].

Италия занимает первое место в мире по экспорту вина и второе - по его производству (после Франции). Красные и белые, сухие и сладкие, крепленые и игристые - вот ассортимент итальянских виноделов на протяжении более 3000 лет. И лишь с 1963 года, когда правительство Италии взяло на себя контроль за качеством производимых вин, существенно изменились технология и сами вина.

Теперь вина, в соответствии с правительственными стандартами, почти аналогичными французской системе Контролируемых Наименований, содержат на этикетках надпись «Деноминационе ди Ориджине Контроллата» (DOC), более тонкие вина «Деноминационе ди Ориджине Контроллата е Гарантита» (DOCG); в эту категорию входят великие итальянские вина Бароло, Барбареско, Вино Нобиле ди Монтепульчиано и Брунелло ди Монтальчино. Сравнительно недавно была введена новая категория «вини типичи» - эти вина несколько хуже французских «вэн де пэи». Вина, не отвечающие стандартам DOC, или «вини типичи», продают как столовые вина («вино ди тавола»).

Итальянские вина, как правило, не предназначены для долгого хранения. Большинство из них должны быть выпиты свежими в течении года. Они хорошо утоляют жажду, гибкие и ароматные, часто - с землистым привкусом.

Однако не во все времена Италия ассоциировалась у мирового сообщества с образов края виноделия.

Пятьдесят лет назад на вопрос о том, есть ли в Италии по-настоящему великие вина, ответ был-бы сугубо отрицательным.

В середине прошлого столетия виноделие на Апеннинском полуострове находилось в зачаточном состоянии. Сортов винограда, и даже весьма достойных, имелось в избытке, а вот методы работы на виноградниках, равно как и технологии производства, использовались весьма архаичные. Никому в голову не приходило осуществлять ферментацию и выдержку вина в дубе. Никто не задавался целью изучить терруар и подобрать к нему такие сорта, которые проявляли бы себя на нем наилучшим образом. Никто не видел в ассамбляже способ получения высококачественного продукта с определенными характеристиками.

Точкой бифуркации для итальянского виноделия стали 1960-е годы. С одной стороны, на законодательном уровне оформляется система апелласьонов с официально разрешенными сортами и, соответственно, ужесточается контроль за качеством продукции. С другой – начинаются поистине революционные эксперименты в области технологии и исследования терруара.

Супертосканский прорыв. Самый мощный прорыв в современном итальянском виноделии связан с нарушением закона. Возмутителем спокойствия оказался вполне респектабельный человек, к тому же потомственный аристократ.

Маркиз Марио Инчиза делла Роккетта, владелец тосканского поместья Tenuta San Guido, многие годы являлся преданным поклонником вин бордо. К счастью, ему, как итальянцу, было свойственно чувство патриотизма. Поэтому однажды он решил сделать у себя на родине вино, аналогичное великим бордоским крю. С этой целью он высадил на своих тосканских виноградниках официально запрещенные там Каберне Совиньон и Каберне Фран. Более того, привлек в проект Джакомо Такиса, одного из величайших энологов Италии того времени.

Джакомо Такиса здраво рассудил, что если уж делать вино из бордоских сортов, то без бордоских же барриков никак не обойтись. В результате в 1968 году на свет появилась Сассикайя (Sassicaia). Она представляет собой купаж, в котором 80% приходится на долю Каберне Совиньон и 20% на долю Каберне Фран. Вино выдерживается в барриках от 18 месяцев до 2 лет, а затем не менее года проводит в бутылке и только после этого поступает в продажу[41].

Использование неразрешенных сортов позволило присвоить винному бастарду только самую низшую категорию vino da tavola (столовое вино). Но маркизу не было до этого никакого дела. Он верил в успех эксперимента и оказался прав. В 1974 году на слепой дегустации, организованной журналом Decanter, Сассикайя одержала безоговорочную победу над прославленными бордоскими гран крю.

Результат произвел эффект разорвавшейся бомбы. До того дня никому и в голову прийти не могло, что в Италии можно сделать по-настоящему элитное каберне. Между тем Джакомо Такиса действительно удалось создать удивительное вино. Оно обладает насыщенно-рубиновым цветом, имеет плотное «тело» и при этом бархатные танины, отлично сбалансированную структуру и мощный букет. В последнем присутствуют ароматы черной смородины, вишни, сливы, малины, сырой кожи, ванили, легкие оттенки табака и свежей травы. Сегодня уже точно известно, что оно может жить в бутылке больше двадцати лет. При этом оно очень красиво стареет, развиваясь и усложняясь в ароматах.

Все выпуски Сассикайи отличаются стабильным и неизменно высоким качеством. А после 1974 года это вино обрело статус легенды. Кстати, именно тогда на страницах винных журналов впервые появился термин «супертосканское вино». Его придумали журналисты, чтобы как-то обозначить абсолютно новый продукт исключительно высокого качества, официально классифицированный по самой низшей категории.

Прошло двадцать лет, прежде чем феномен Сассикайи заставил итальянских бюрократов переписать законы. В 1994 году вино все-таки было переведено в категорию DOC, более того, стало единственным, которое удостоилось чести быть добавленным к названию региона – Bolgheri Sassicaia DOC.

Сассикайя положила начало мощному движению супертосканцев, в числе которых много выдающихся имен, но и по сей день остается его безоговорочным лидером. Вслед за бунтарем-маркизом на рискованные эксперименты с французскими сортами решились и другие виноделы.

В их числе оказался племянник Марио Инчиза делла Роккетта по имени Лодовико Антинори. Он принадлежал к старой аристократической семье, которая многие столетия с успехом занималась виноделием. Однако молодой человек оставил семейный бизнес и направил свою недюжинную энергию на самостоятельный проект, благо в том же Болгери по соседству с легендарной Tenuta San Guido у него имелось собственное поместье – Tenuta Dell`Ornellaia, доставшееся от матери. В конце семидесятых оно не представляло собой ничего особенного: неухоженная земля, в значительной степени поросшая лесом и годная разве что для охоты, да редкие виноградники, разбросанные по холмам[42].

Именно здесь, в сонной тосканской провинции Лодовико основал в 1981 году знаменитое ныне на весь мир винодельческое хозяйство, вняв настойчивым советам калифорнийского энолога Андрея Челищева. Этот человек, русский по происхождению, получил образование в Франции, некоторое время работал в Бордо, где освоил самые прогрессивные на тот момент винодельческие технологии, но в тридцатые годы навсегда переехал в Америку.