Со своими обширными знаниями, недюжинным талантом и смелыми экспериментами он вскоре стал там поистине культовой фигурой, прославившись, прежде всего, своими каберне. Именно Челищев оценил потенциал терруара Болгери и убедил молодого Антинори использовать его для бордоских сортов. Ему же принадлежат первые четыре миллезима Орнеллайи, выпуск которой начался с 1985 года. Она стала вторым после Сассикайи легендарной супертосканой. Благодаря этому дуэту дотоле почти неизвестная Болгери превратилась в одну из престижнейших винодельческих зон Тосканы, да, пожалуй, и всей Италии.

Поначалу Челищев сделал ставку на Каберне Совиньон. Однако вскоре открыл Массето – виноградник, позволяющий получать Мерло исключительного качества. Сегодня Tenuta Dell`Ornellaia производит Masseto из 100% этого сорта, получая изумительно сочные и деликатные вина с яркими ягодными ароматами, в которых доминирует слива. Вина выдерживаются два года в барриках, а затем проводят еще год в бутылках, только после этого поступая в продажу. На сегодняшний день Массето – одно из очень немногих культовых вин мира, сделанных из чистого Мерло[43].

Доля Мерло растет и в купажах традиционной Орнеллайи, приближаясь к отметке в 30%. К слову сказать, эксперименты и поиски ведутся в хозяйстве постоянно. Так, в девяностые годы энологи Орнеллайи, среди которых было немало знаковых фигур вроде Тибора Гала или Андреа Джованнини, обратились к Пти Вердо. В миллезиме 2003 года оно уже присутствует в небольшом количестве. Кроме того, много внимания уделяется изучению терруара[44]. Сегодня 97 га виноградников разбиты на 50 участков – в соответствии с составом почвы, экспозицией по отношению к солнцу и микроклиматом. Конечный продукт представляет собой купаж не только разных сортов, но и вин одного сорта, произведенных с отдельных участков. Даже Массето является ассамбляжем 3–5 вин.

Все это делает нынешнюю Орнеллайю совсем непохожей на свою предшественницу двадцатилетней давности, однако ее высочайшее качество и удивительная органолептика остаются неизменными. Это вино остается визитной карточкой хозяйства. Оно классифицировано как Bolgheri Superiore DOC, представляет собой бленд Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Фран и с недавних пор Пти Вердо. Вино проводит год в барриках, затем составляется конечный ассамбляж, который еще 6 месяцев выдерживается в бочке, а после год в бутылке. Усилия энологов хозяйства получили высочайшее международное признание: по версии Wine Spectator Орнеллайя 1998 признана «Вином года»[45].

Супертосканский прорыв заставил по-иному посмотреть на многие автохтонные сорта Сегодня можно говорить о впечатляющих результатах работы с Санджовезе, Неро д’Авола, Верначчей, Пиколитом. На винной карте Италии все убедительней заявляют о себе Сицилия, Венето, Эмилия-Романия, Умбрия, Фриуль[46]. Здесь появляются очень интересные вина высокого качества и со своим индивидуальным лицом. Впрочем, на звание великих они пока не могут претендовать. Этот титул многие годы прочно удерживают региональные спецалитеты Пьемонта. Именно там, на северо-западе Апеннинского полуострова, в краю плотных осенних туманов рождаются, может быть, самые выдающиеся вина Италии, сделанные из традиционного сорта тех мест – Неббиоло.

В 2006 году в списке 100 великих итальянцев современности, опубликованном журналом Class, впервые в истории оказался винодел – Анджело Гайя. Даже эксперты весьма скептичного и не склонного к комплиментам Wine Spectator единодушно сошлись во мнении: этот человек сделал для современного итальянского виноделия и популяризации итальянских вин за пределами страны больше, чем кто-либо другой. Его великие бароло и барбареско собрали огромное количество трехбокальников от Gamberro Rosso – намного больше всех остальных соотечественников[47].

Впрочем, не только итальянские, но и многие мировые винные справочники безоговорочно отдают пальму первенства винам Гайя. Последние продаются сегодня по баснословным ценам, и достать их практически невозможно. «Веселый ангел» – именно так переводится с итальянского его имя – нарасхват: разъезжает по всем континентам, организует дегустации, проводит мастер-классы, освящает своим присутствием винные конкурсы. Что и говорить: положение «живой легенды» обязывает. Однако путь к вершине не был для Анджело Гайя ни быстрым, ни легким. На завоевание солидного авторитета среди профессионалов и тихого восторга у любителей у него ушло 45 лет.

В далеком уже 1961 году молодой Анджело пришел в семейный бизнес и начал работать на отцовской винодельне. Он сразу показал себя смелым новатором и человеком, открытым экспериментам. Гайя первым в регионе начал использовать французские баррики для ферментации и выдержки пьемонтских вин, а также комбинировать сталь и большие бочки, добиваясь более утонченной и сложной гаммы ароматов и более сбалансированной структуры.

Стремясь к улучшению качества конечной продукции, Анджело Гайя одним их первых ввел в повседневную практику зеленый сбор винограда, весьма существенно ограничив урожайность. Эта мера, впоследствии многократно себя оправдавшая, поначалу вызвала настоящий шок у местных жителей. Крестьяне, работавшие на виноградниках Гайя, просто отказывались обрезать незрелые грозди. Они полагали, что на лозе должно оставаться все, что родилось. Анджело приходилось лично инспектировать угодья, чтобы убедиться, что его поручение выполнено.

Речь шла не просто о новых методах ведения хозяйства. Происходило столкновение различных мировоззрений – традиционно-консервативного и прогрессивно-экспериментального. Анджело Гайя победил.

Сегодня Gaja Winery владеет 100 га виноградников в лучших зонах Пьемонта – Барбареско и Бароло. Здесь выращивают Неббиоло, сорт капризный и прихотливый, однако только в этом регионе мира он способен на выдающийся результат. Гайя сумел выжать максимум возможного, при этом не изменяя своему творческому мышлению. Сегодня он с равным успехом практикует два стиля пьемонтских вин. Один из них – дань уважения экспериментам отца и деда. Речь идет об ассамбляже Неббиоло, собранного с 14 различных участков.

Второй – вполне модернистский, исповедующий принцип single-vineyard. Кстати, Анджело отказался от упоминания регионов DOCG Barbaresco и Barolo на этикетках, заменив их нейтральным Langhe Nebbiolo в сопровождении собственного имени. Его пытались обвинить в деклассификации, но наиболее авторитетные слепые дегустации за последние десять лет неизменно подтверждали триумф бароло и барбареско от «веселого ангела». Такого количества и разнообразия вин, как в Италии, вряд ли можно найти в какой-то другой стране. Вино здесь есть всюду, это часть повседневной жизни. В стране существует огромное количество производителей. Как и в любой другой стране, самые качественные вина производятся на крупных винодельческих предприятиях. При этом в последнее время итальянское законодательство установило, что винопроизводитель должен иметь завод в том регионе, название которого указывается на этикетке его вин.

Производители итальянских вин специализируются на определенных марках вина и гордятся своей территориальной принадлежностью к Сардинии, Тоскане или другому историческому району Италии. Основные винодельческие компании, их характеристики и виды выпускаемого ими вина отображены в приложении №7.