Среди моделей молодежной одежды народов Кавказа для торжеств, отдыха или непогоды использованы аналогии с дагестанским костюмным комплексом, включавшим штаны, рубаху, платье-рубаху или распашное платье типа "архалук" с узким отрезным лифом. Важная роль при этом отводилась лифу, надеваемому поверх распашных платьев, блуз в сочетании с брюками. В качестве плечевой одежды предлагались также платья с глухим воротом, верхние распашные пальто и полупальто, пелерины. Последние, а также отлетные кокетки опосредованно ассоциировались с традиционным головным убором сложной формы — "чухтой" и имели прямоугольную и овальную формы в области плеча.

Женский дагестанский костюм всегда отличался многослойностью, что и использовали художники-модельеры, в работах которых эта особенность подчеркивалась различной длиной жакета, блузы и пелерины. Распашная одежда фиксировалась на талии или бедрах с помощью пояса, оформленного по традиции пряжкой, которую иногда заменял бант. Ворот плечевой одежды драпировался, напоминая складки чухты. В качестве дополнения предлагался шарф-накидка, по традиции надеваемый с маленькой круглой шапочкой.

Традиционное присутствие в грузинском женском костюме вышивки шелком и металлической нитью использовали в своих моделях грузинские художники, а наличие украшений было обусловлено не только обычаем, но и существованием различных ювелирных металлообрабатывающих ремесел, продолжавших древние традиции.

Однако наиболее показательными для периода 1970-х гг. были творческие предложения художников-модельеров, работавших в Средней Азии. При этом важно отметить, что среди них были представители не только коренных национальностей, но и других этносов России. Немаловажным фактором, способствовавшим столь успешному развитию моделирования на основе народных традиций в этом регионе страны, была теоретическая база, а именно хорошее знание традиций функционирования народного костюма и связанной с ним обрядности и практическая сторона - продолжавшаяся выработка традиционных тканей в рамках производств народных промыслов.

Изучение художественной культуры Востока и в особенности литературы, зодчества и всего комплекса декоративно-прикладного искусства народов Узбекистана дало дизайнерам по костюму богатейший материал для творчества. Это особенно стало актуально в 1960 - начале 70-х гг., когда восточный стиль занял важное место в декоративном искусстве и национальные мотивы все шире стали проникать в современную моду. Так, в коллекциях Ташкентского Дома моделей этого периода наиболее ярко проявились принципы моделирования на основе узбекского искусства. Широко известно, что ткацкое дело - одно из древнейших ремесел Узбекистана. Уже в далеком прошлом на Востоке высоко ценились шелка узбекских ткачей, успешно соперничавшие с индийскими и египетскими. В 1960-е гг. узбекские национальные шелка "хан-атлас" и "бекасаб" стали особенно популярными. Эти красочные ткани, как и тюбетейки, являлись своеобразным символом Узбекистана. Чрезвычайно значительна роль этого материала в узбекском костюме. Традиционное свободного покроя платье на кокетке из хан-атласа - "кукрак-бурма" (т. е. со сборками на груди, под кокеткой) дополнялось неширокими шароварами, схваченными внизу, у щиколоток, тесьмой с национальным орнаментом. В традиционный мужской костюм всегда входил халат "чапан" из полосатого "бекасаба".

Важно отметить, что именно в 1970-е гг., когда происходили серьезные социально-экономические сдвиги, претерпел определенные изменения и такой стабильный вид народного творчества Средней Азии, как традиционный костюм. Обновление общественной жизни народа сказалось в модернизации традиционных форм одежды. Так, широкое платье с большим количеством оборок и шаровары были уместны и удобны в условиях старого быта, когда узбекские женщины сидели по-восточному, на коврах, разостланных на полу. В связи со значительно изменившимся стилем жизни, когда наряду с национальными формами распространились европейские интерьеры, появились и компромиссные решения в костюме - модельерами были созданы платья, традиционные по форме, но со значительно меньшим количеством оборок.

В конце 1960 - начале 1970-х гг. новую жизнь получил "бекасаб", применявшийся ранее только для мужских халатов - чапанов. Эти ткани в яркую полоску стали использовать в модных платьях и комплектах. Они гармонично вписывались в городской пейзаж. Лиловые, белые и бирюзовые полосы перекликались с красками узбекской керамики п изразцами древних соборов и мечетей (модельеры - А. Новицкая, А. Латынова и Е. Клюзина). Платья из однотонного шелка (лиловый, белый, изумрудный), дополненные легкими манто из "хан-атласа", свободно ниспадавшими с плеч подобно древним восточным одеждам, гармонично сочетались с головными уборами в виде тюрбанов.

В этот период современные дизайнеры костюма довольно часто использовали национальные ткани нетрадиционно. Так, длинные женские брюки из "бекасаба" в широкую полосу (зеленого, малинового, белого цветов) с широким жестким поясом сочетали с маленькими жакетами из гладкоокрашенного "бекасаба" (автор Э. Спивак). Эти женские ансамбли отдаленно напоминали старинные одежды и в то же время несли элемент легкости, столь необходимый в костюме для отдыха.

Мужчинам модельеры Узбекистана предлагали шорты и рубашки из "бекасаба" с использованием кроя традиционной одежды "яхтак" в виде удлиненной мужской сорочки со скошенными полочками, которые запахивались асимметрично и по талии были схвачены ярким шелковым платком (авторы - В. Поселяева, Е. Куликова).

Элементы кроя народного костюма были применены и в модной форме нарядных женских платьев силуэта "трапеция" - летящие, романтического стиля одежды из натуральных шелков (крепдешин, шифон), выпускавшихся в Узбекистане. Художники-модельеры считали, что эта форма чрезвычайно соответствовала климатическим условиям Азии, а также традиционным представлениям о восточной женской красоте. В поисках образности, национальной специфики в синтезе с современными эстетическими идеалами ташкентские художники-модельеры достигли значительных успехов. Их яркие, красочные ткани "хан-атласа" в сочетании с национальными украшениями выглядели очень живописно в городской среде на улицах Ташкента.

Моделирование одежды по народным мотивам, как мы наблюдали, шло разными путями. Красочный фольклорный стиль вносил свежесть и разнообразие в гардероб. Для этого достаточно было порой одной единственной детали - пестро связанной шапочки, кофты, узорного жилета, яркого платка или расшитого пояса. Так, например, при создании костюмов из трикотажа художники-модельеры из Казахстана обратились к традициям народной одежды, в частности, к девичьим ("саукеле") и женским ("кимешек") головным уборам казашек, а также к кожаным поясам, инкрустированным серебром50.

Саукеле - свадебный головной убор с конусообразной тульей, богато украшенный лентами позумента, серебряными монетами, коралловыми бусами, перьями филина. По аналогии с головным убором художники предложили орнаментированный трикотаж, напоминающий по характеру традиционный декор, только в более мелком масштабе. Другой пример - кимешек - головной убор замужней женщины в виде платка, спускающегося с головы на плечи. Часть убора, обрамлявшая лицо, украшалась вышивкой. При решении современного образа модельеры предложили использование мягкой формы кимешека в сочетании с беретами и головными повязками. Традиционными казахскими элементами, сохранившими утилитарную и эстетическую функции, явились кожаные пояса с металлическими пряжками, удачно дополнившие серию трикотажных комплектов. Интересным моментом явилось и то, что при решении пластического образа модельеры умело использовали типичные черты костюма казахской женщины - текучие формы и мягкую овальную линию плеч. При разработке современной женской одежды по казахским мотивам были использованы и такие характерные особенности народного костюма, как ансамблевость, рациональность кроя, единство формы и декора. Вместе с тем, в предлагаемых моделях при сохранении туникообразного кроя и пропорций казахского костюма объем их, в соответствии с требованиями современной моды в целом, был слегка преувеличен, линия талии чуть занижена с акцентом на бедрах, а нагрудник, юбка "бельдемче" и головные уборы выполняли исключительно декоративную роль. При этом художники-модельеры, выбирая ткань, отдавали предпочтение традиционным бархату и шелку. Большое внимание уделялось характерной вышивке растительного типа, расположенной, однако, весьма не традиционно, а именно - асимметрично и очень живописно. Излюбленное казахское украшение в виде монет и бляшек в декоре современного костюма заменила вышивка.