Сущность этого периода была наиболее явно представлена величайшим французским кутюрье Полем Пуаре. После работы с Дусе и Бортом он открыл свое собственное предприятие в 1903 г. и к 1905—1907 гг. создал революционный стиль. Он претендовал на многие новшества: первенство в отмене корсета, хотя это утверждение оспаривали Вионне (работавшая для Дусе в 1907 г.) и Люсилль, но Пуаре определенно способствовал появлению бюстгальтера, разделяющего и округляющего грудь. Этот кутюрье создавал свои модели для молодого, стройного и гибкого тела, которое должно было стать идеалом двадцатого века. Исключительно чувствительный к тенденциям в живописи и дизайне, Пуаре был первым модельером, отбросившим мягкие тона предыдущего эдвардианского периода. Он ввел интенсивный открытый цвет, использовавшийся художниками-фовистами; этническую экзотичность и восточные мотивы эскизов Бакста и Бенуа для «Русского балета» также нашли отражение в его туниках, тюрбанах, гаремных юбках, турецких шароварах и вечерней одежде (илл.1, 2).

Влияние на моду оказала армия, не только европейская, но и колониальная, которая принесла экзотику прекрасного искусства Марокко и Туниса, Китая, Индии, арабских стран. Простота форм женского костюма часто компенсируется обильной отделкой[3]. (илл. 3)

Илл. 3. «Восточные» драпировки вечернего платья 1910–1920-х гг

Следующим значительным обращением к этническому и использованию его в костюме был взгляд Пуаре на Ближний Восток и заимствование оттуда, прежде всего из Турции, некоторых элементов одежды. В 1929 г. платья тесно прилегали не только по бокам, но и по бедрам; декольте на спине, иногда достигавшее талии, теперь возвращалось в более естественное положение. Панталоны Пуаре или дамские шаровары как в гареме, имели небольшое число приверженцев, но в конце 1920-х гг. модельеры вновь стали предлагать пижамы или турецкие костюмы с шароварами из парчи или других дорогих тканей для вечера в домашней обстановке.

Ааге Тааруп в 1930-х гг. обратилась к раннему средневековью и использовала его элементы в своих работах. Прическа «под пажа» дала толчок к появлению «шапочек Джульетты» которые также носили с прической из волос, поднятых вверх и уложенных валиком вокруг шляпки. Шарфы, завязанные в крестьянском стиле, в 1938—39 гг. вошли в обиход даже в богатых, светских кругах, а мода оборачивать голову шарфом в форме турецкого тюрбана во время войны распространилась повсеместно.

С вечерними платьями приблизительно в 1908 г. в США иногда носили тюлевые банты, а восточные тюрбаны были популярны у заядлых модниц в Европе и США с1911 по 1914г.С 1910—1920-х гг. носили головные повязки и иногда перья, но во второй половине 1920-х гг. единственным головным убором остались иногда цветы или тюрбан (илл.2).

Носки туфель и ботинок тоже испытали «заморское» влияние: были очень длинными и острыми до 1920-х гг., когда на некоторых дневных туфлях появились широкие тупые носки, подобные носкам на мужской обуви. Сапоги как этнически окрашенный элемент вошли в моду с появлением в 1924 г. высоких женских сапог, получивших название «русских» и продержавшихся до 1926 г.

1.2. Основные тенденции использования этнических мотивов в моде во второй половине ХХ века

Говорить о первых этнических заимствованиях в моде следует с самого конца Второй Мировой войны: не в разрушенной войной Европе, а в Америке обратились к национальному костюму и вставили его элементы в движение моды. В Америке, где Париж до тех пор считался основным источником модной одежды для женщин, торговля модой, пока Европа оправлялась от последствий войны, должна была ограничиваться собственными ресурсами, и возник характерный внешний облик американцев, основанный на различных этнических мотивах: набивные хлопчатобумажные платья, подобные тем, что носили первые поселенцы, хлопчатобумажные юбки и блузки с оборками из Мексики, отделка кожаной бахромой от американских индейцев, ковбойские шляпы.

За первую половину 1950-х гг. выросло новое поколение, не помнящее войны: мятежные и умеющие хорошо выражать свои мысли, не желающие учитывать опыт своих родителей, они были также более удачливыми и независимыми, чем молодежь предыдущих поколений.

Источники возникновения того или иного молодежного стиля могли быть самыми различными: от музыки до фольклора. В 1950-х гг. из лондонского Ист-Энда пришли стиляги, одетые в вульгаризованный вариант «нового эдвардианского» стиля, на который их вдохновил, видимо, костюм «зут»; в Америке в это время возникли рокеры, носившие подобную одежду, но отдающие предпочтение кожаным курткам и часто — брюкам. Фильм «Рок круглые сутки» с Биллом Хейли и «Comets» в 1954 г. ознаменовали начало эпохи рок-н-ролла; он быстро стал популярным в Америке, Британии и Франции, а его кумир Элвис Пресли, как многие поп-певцы одевавшийся кричаще и небрежно, дал толчок моде на непринужденный стиль: рубашки в цветочек, обтягивающие джинсы, болтающиеся свитеры, вышитые или набивные символы и рекламные призывы на одежде.

Широкие юбки, которые девушки носили поверх массы нижних юбок во второй половине 1950-х гг., были, вероятно, остатками «нового облика», к тому времени уже отвергнутого «высокой модой», но много здесь было и от американо-мексиканского влияния, а облегающий лиф, подчеркивающий грудь и придававший ей модную остроконечность, был чисто голливудским.

1959 год стал знаменательным в плане влияния на творчество парижских модельеров в области формообразования и декора русской одежды. Именно в этот период во всем мире стали носить меховые шапки, косоворотки, жакеты типа русского кафтана, боты типа валенок, "русские" сапоги. Большим успехом в Нью-Йорке пользовалась трикотажная модель (автор И. Зольман) - спортивный костюм, состоящий из ярко-малиновой юбки с антропоморфным орнаментом, джемпера и черного шарфа. Яркие цвета, свойственные русской одежде, и народная орнаментика придали современному костюму национальный колорит[4].

Интерес к афганской и индийской культурам породил прически «афро» и привел к популярности индийских головных повязок[5].

А интерес хиппи к индийской культуре и религии отразился в популярности в западных странах пиджака Неру, который многие годы носили индусы, включая премьер-министра Неру, по имени которого он был назван. Он появился на международной арене в 1966 г. в виде точной копии оригинала, сделанной Пьером Карденом после визита в Индию. Это был однобортный пиджак с четырьмя-пятью пуговицами, с прямыми полочками, слегка приталенный, со стоячим воротником высотой около 4 см и слегка расклешенными полами. Его носили с сужающимися вниз, придающими стройность брюками. Этот стиль быстро распространился в Британии (лорд Сноудон носил черный пиджак Неру со своей шелковой рубашкой с высоким воротом) и Америке.

Хиппи активно использовали при создании своих костюмов этнические элементы одежды «экологически» чистых народов: индейцев, индусов, африканцев и др. (илл. 4, 5)