В 1960-е гг., с одной стороны, большое значение стали придавать функциональности костюма, а с другой - усилению декоративного начала, в чем существенную роль сыграли ивановские ситцы и сатины, лен, павловопосадские платки. Свободно располагая узор ткани, модельеры Л. Телегина, Е. Иванова, Е. Стерлигова, В. Зайцев исходили из законов взаимосвязи конструкции вещи и декора, строили современный образ, используя самобытную форму сарафана и рубахи. Новизной форм, севернорусской выразительностью были отмечены работы московских модельеров Т. Кучинской, Н. Аршавской, Т. Осьмеркиной. Из южнорусских женских костюмов XIX в. (Рязанская и Орловская губ.) заимствовала приемы кроя и оформления Е. Стерлигова в своих ситцевых композициях. Платья по латышским народным мотивам из льна создавали рижские модельеры В. Целминя, А. Стенцлер.

Существовавшее до середины 60-х гг. в искусстве костюма определенное равновесие функционального и эстетического начал стало меняться, и к 1967 г. было заметно усиление декоративности, общее усложнение форм, что сказалось в проявлении новых принципов формообразования, изменении украшения моделей (авторы - В. Зайцев, Т. Файдель). Туникообразный крой народной рубахи продолжал использоваться и в моделировании 60-х гг., отличаясь от предыдущего периода расположением и разнообразием декора. В это же время распространилась и форма, напоминающая мужскую рубаху-косоворотку, в виде прямых платьев с напуском по линии талии.

Прообразом многих вариантов одежды 1950-60-х гг. была форма русского косоклинного сарафана. Именно она стала своеобразным "мостиком" к новым силуэтам в костюме, закрепившимся под названием "трапеция". Вместе с тем, трапециевидные формы появились в результате переработки не только сарафанных комплексов, но и русской верхней одежды (шуб, кафтанов, шубок богатых крестьянок северных губерний России). Например, ансамбль "Псковитянка" (авторы - Т. Осьмер-кина, Т. Кучинская) вызывал ассоциацию с русским сарафаном, удачно соотнесенным с современной формой верхней одежды, характерной для 1960-х гг. Названный комплект завершали головной убор (меховая шапка и платок), высокие сапожки, перчатки или варежки.

В 1960-е гг. создавались на основе изучения старинной верхней одежды и выставочные ансамбли с использованием дорогих шерстяных тканей, меха лисы, норки, каракуля. Дополняли их высокие теплые шапки, которым именно в этот период стали отводить роль художественного акцента. Так, платье и пальто, составлявшие ансамбль "Ферязь" (автор Н. Аршавская), по силуэту напоминали боярские одежды, чему способствовали и выразительная ткань ("Космос"), ассоциирующаяся со старинными парчовыми материями, и фигурные застежки. Новый подход в моделировании заключался в понимании возможности функционирования традиций народного костюма в современной моде, при этом большое внимание уделялось целесообразности одежды. Важными доминантами стали форма с пластикой линий и объемов, национальный колорит, позволяющий находить оригинальные решения. Необходимо отметить, что увлечение русским народным творчеством в 1960-е гг. приобрело характер значительного общественного движения, в том числе и в моделировании. Рисунки русских набоек, льняные и пестротканые материалы, деревянные украшения, косоворотки и павловские платки все чаще стали встречаться в современной одежде.

Рассмотрим, как это происходило, на примере павловского платка[7]. Неоднократно отмечалось, что мода время от времени в течение XX в. обращалась к народным традициям, в частности, к использованию вместе с комплексом женской одежды платка или шали. При этом модельер-художник работал в двух направлениях: разрабатывал модель женской одежды из ткани, имитирующей рисунок и цвет платка; либо частично использовал декоративный мотив, при котором происходил синтез современной модной формы и деталей, выполненных из тканей, имитирующих рисунок платка либо цветовую гамму.

Вместе с тем, независимо от веяний моды, традиционно существовало направление, при котором платок выступал в качестве дополнения в костюме, объединяя в себе утилитарные и эстетические функции. Следует отметить, что при неизменности функций платка, его декоративные качества постоянно изменялись, реагируя на стилистические требования времени. Традиционные русские мотивы постоянно дорабатывались, учитывая направления моды как в цветовом, так и графическом варианте. Подвержены изменениям были и способы ношения, драпировки, завязывания, а также размеры изделия.

Связь народного костюма с трудовой деятельностью, его практическая целесообразность, обусловленность природными условиями, бытование в определенной среде, архитектуре - все это подводило художников-модельеров к новым приемам интерпретации одежды в современном ключе. В истории российского моделирования такое внимание к русскому народному костюму возникало неоднократно.

В середине 1960-х гг. текстильщики вновь обратились к русским тканям. Характерный колорит дымковской игрушки лег в основу плоскостно-декоративного рисунка набивных материй. Художниками легкой промышленности были созданы интересные ткани с различным ритмом цветных полос, которые напоминали пестрядинные и узорные браные ткани, широко применявшиеся в народной одежде. У материалов для пальто и костюмов появились разнообразные фактуры - петельчатые (букле), с просновками из фасонной пряжи, имевшие своим прообразом крестьянские ткани для юбок и понев.

Изучение русского плетеного кружева и народной вышивки привело к появлению тканей с жаккардовыми рисунками, напоминающими узор парчовых тканей, из которых традиционно изготовлялись сарафаны и душегреи (ткани "Космос", "Комета"). Анализ приемов народной вышивки, ее связи с формой и назначением костюма позволил по-новому декорировать изделия шнурами, плетеной и вязаной тесьмой, бахромой и т. д. Одновременное использование в народной одежде гладких и узорчатых тканей, в частности, однотонного льняного полотна и пестряди в традиционных мужских рубахах, с успехом применяли в композициях детского костюма (автор М.А. Вышеславцева).

К концу 60-х гг. на улицах городов стало больше одежды с традиционными русскими чертами. Это и пальто полуприлегающей формы с теплыми меховыми воротниками и шапками; подшлемники, шарфы, "павловопосадские" платки, красиво обрамляющие голову и предохраняющие от мороза, теплые сапожки и узорные вязаные чулки.

К числу оригинальных работ в области будничного костюма в 1960-е гг. следует отнести серии летних платьев рубашечного "покроя с небольшими орнаментальными вставками со льном и лавсаном. Не только стилевая, но и типологическая близость их к образцам Н. Ламановой, Е. Прибыльской, Н. Макаровой, В. Араловой очевидна. В них та же форма прямой русской рубашки, круглый вырез, декоративные приемы выполнения орнаментов по национальным мотивам. В основе конструкции были учтены пластические свойства исконно русского материалальна. Модельер И. Леонидова одной из первых для отделки летнего платья применила вологодское кружево на воротнике и клапанах карманов.