В это же время усиливаются тенденции отхода от этнографизма в решении моделей одежды, механически повторявших прежде архаичные формы. В 1950-е гг. национальный оттенок в модели достигался скорее выразительными приемами не этнографического порядка, а, например, использованием из народного источника принципа локализации вышивки как композиционного центра (декоративного и конструктивного). Большое внимание уделяли и качеству тканей. Так, ряд моделей этого периода выполнен из ситца с мелкоузорчатым рисунком (синее или красное поле), а летние ансамбли (сарафаны с жакетами) из купонного штапеля и крепдешина.

Во второй половине 1950-х гг. в моде происходит смена силуэта, приведшая к появлению женственных линий: удлиненной юбке, напоминающей косоклинный сарафан, и облегающему верху с цельнокроеными рукавами и округлыми плечами. Новый силуэт "трапеция" потребовал других способов декора, отказа от привычной вышивки и поиска новых тканей. Связь моделирования с народным искусством изменилась, стала более многообразной, захватив не только собственно костюм, но и ткани, обувь, украшения, аксессуары. Стали применять русскую набойку, умело сочетали фактуру льна с отделками из тесьмы либо кружева плетеного или вязаного. В эти годы утвердился прилегающий силуэт, и довольно часто стали обращаться к формам верхней народной одежды, в том числе казакину, свите, поддевке, а также к историческому костюму. Например, воротник пальто модельера В.Г. Горовиц выполнялся в виде "козыря" — воротника боярских кафтанов. Модными становятся такие дополнения, как бусы, ожерелья, браслеты, удачно сочетающиеся с костюмом из гладкоокрашенных тканей (шерсти, льна, хлопка). При этом украшения выполняли из таких простых материалов, как дерево, глина, раковины.

Характерной особенностью этого периода становится стремление модельеров анализировать не только декоративное, но и функциональное назначение крестьянского костюма, вдумчивое отношение к употреблению тканей и специфического покроя. В 1950-е гг. появилось много интересных моделей верхней одежды в Москве, Таллинне, Риге и др. Четкостью силуэта, продуманностью композиций выделялась школа ленинградских мастеров (А. Овечкин, К. Кудряшов, Ф. Файер). Немало образцов повседневной одежды, сочетающей современность с национальными традициями, родилось в Домах моделей трикотажных изделий Москвы и Ленинграда (художники И. Зольман, Е. Бейгнер, А. Космачев и др.).

В этот период наблюдаются две линии применения этнических мотивов: интернациональная мода — в строгих, деловых ансамблях типа английского костюма и по национальным мотивам народов России - в моделировании женских платьев, сарафанов, спортивных свитеров в ансамбле с шапками и шарфами. Так, например, гуцульские мотивы (Западная Украина) использовали львовские модельеры Н. Жук, Л. Казимировская, Т. Дероган, М. Бала.

С середины 1950-х гг. обозначился большой интерес к таким традиционным для России материалам, как лен и ситец. В этот период основным силуэтом женской одежды стал прямой рубашечный, конструкция которого отлично выявляла фактуру тканей. Наиболее выразительными образцами стали молодежные костюмы, созданные модельерами и текстильщиками к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве (1957 г.). Это были яркие, красочные, из недорогой ткани юбки, блузки, рубашки, имевшие большой успех у молодежи.

В 1958 г. на Всемирной выставке в Брюсселе и международном конгрессе моды в Бухаресте модели В. Араловой "Плахта" и "Суздаль" из синтетической ткани получили первую и вторую премии. Важно отметить, что при создании современного костюма с использованием этнических традиций в конце 1950-х гг. шел процесс творческого переосмысления, когда специалисты глубоко проникали в образно-логическое содержание народной одежды, обуви, аксессуаров, что приводило к серьезным результатам. Так, в это время художницей В. И. Араловой были с успехом возрождены русские сапоги.

Однако следует отметить, что в 1950-е гг. традиции народного костюма использовались в России в незначительной мере. В это время российская мода развивалась в русле мировых стилевых тенденций, не уделяя особого внимания разработке национальных вариантов. Лишь немногие модельеры предлагали серии рубашечного и сарафанного кроя платьев, украшенные орнаментами по народным мотивам и имеющие прообразом ламановские модели (авторы — А. Донская, И. Леонидова, Н. Баскакова, В. Аралова).

Важным направлением 1950-х гг. явилось и приоритетное отношение представителей различных этносов к типичным силуэтам, цветовой гамме костюма, манере его ношения. Так, в украинской одежде того времени было заметно стремление к традиционному приталенному силуэту (прообразу кирсеток и свит), к введению яркой вышивки, аналогичной декору народных рубах. Для русской одежды тех лет было характерно тяготение к прямому силуэту, спокойной расцветке. Народы Прибалтики первыми в России стали носить к костюму европейского типа современные и одновременно традиционные для этих этносов (латыши, литовцы, эстонцы) многоцветные вязаные чулки и носки. Российские модельеры, продолжая традиции 1930-х гг., использовали характерные элементы одежды народов Кавказа. Так, например, это убедительно демонстрирует модель Т. Кучинской- пальто, выполненное по мотивам осетинского костюма с меховой опушкой (илл. 7). Вместе с тем, лишь к концу 1950-х гг. наметилось более осмысленное использование традиций народного костюма, понимание полного комплекта одежды с учетом специфики тканей, обуви, украшений.

В российском моделировании в 1960-х гг среди различных направлений особенно успешно развивается то, которое связано с творческим использованием народных традиций. Именно благодаря работе в этой области, становятся известны имена молодых московских художников В. Зайцева, Л. Телегиной, Е. Стерлиговой, С. Качаравы, Т. Осьмеркиной и др.

Названными художниками в 1967 г. была создана коллекция моделей, в которой языком цвета, формы, орнамента было передано искусство народов России. И если до середины 1960-х гг. больше внимания уделяли фактуре и структуре материала, чем декору, преобладали лаконичные формы, минимальная отделка, темные однотонные ткани, была едва заметная вышивка, поскольку это был период "усталости" от излишнего этнографизма, то третье поколение отечественного моделирования - В. Зайцев, Л. Телегина, Т. Осьмеркина нашли новое звучание для традиционной темы, используя цвет, прямоугольный или трапециевидный силуэты. Они использовали формообразование и конструктивные особенности русского народного и исторического костюма при минимуме декора. Особо следует отметить модельера В. Зайцева, который создал серию модных сарафанов, современных по покрою и методам обработки. Важно подчеркнуть, что источником его вдохновения был не только народный костюм в его этнографическом виде, но и стилизованные изображения русских крестьянок И. Билибина или историческая живопись А. Рябушкина.

Нельзя не отметить такую характерную черту моды 1960-х гг., как создание моделей исторического, фольклорного и этнического содержания, о чем свидетельствуют названия: "Русь", "Сибирь", "Псковитянка", "Русская сказка", "Янтарный берег", "Наталка-Полтавка", "Узбекистан".