Явлением второй половины ХХ века стало широкое использование музыкантами разнообразнейших этноэлементов в костюме, носящих однако спорадический характер.

В 1970-х в моде произошел взрыв этнических стилей, вдохновленных Ираном, Россией, Марокко, Индией и Японией и отзвуками 1920-х, 1930-х, 1940-х.

Россия производит во второй половине ХХ века фурор в европейской моде, связанный с возникшим интересом к ней после падения железного занавеса. (илл. 6)

Начиная с 1980-х гг. в коллекциях мировых дизайнеров одежды все более стало цениться проявление национального духа, но не в этнографическом смысле, а в контексте "интернационального стиля в моде", например, коллекции Р. Озбека. Другой пример - работы японских модельеров, которые имели колоссальный успех, потому что соединили японское, традиционно восточное отношение к одежде с европейскими конструкциями, создав на этой основе совершенно новую одежду (И. Мияке). Неслучайно и первая коллекция К. Лакруа (1987 г.) была посвящена образу "прекрасной арлезианки" - культурным традициям и костюму его родной провинции (Камарг), поскольку выражала мировосприятие именно уроженца юга Франции, где тесно переплетены многие культурные традиции. В работах английских модельеров конца XX в. явны эксцентричность и чувство юмора - качества, присущие английскому менталитету.

По-видимому, особенности использования национальных традиций в дизайне одежды 1980 - 90-х гг. были обусловлены специфическими чертами эстетики постмодернизма: взгляд на мир как на фрагмен тарную множественность, параллельное сосуществование различных субкультур и эстетических идеалов определил эклектизм и "всеядность" современной моды. Поскольку основной метод постмодернизма -метод цитат - оперирует фрагментом, как бы вырванным из контекста, им может быть деталь национального костюма, укрупненный или деформированный орнаментальный мотив. Комбинируя цитаты, модельер создает новый образ, что можно было наблюдать в коллекциях у Ж.-П. Готье, И. Мияке, Дж. Армани, П. Рабанна, где главная цель - повышенная выразительность образа.

Анализ эволюции этнического направления в моделировании XX в. позволяет, таким образом, особо выделить в этом процессе роль молодежной моды. Следует отметить, что, начиная с 1960-х гг., фолк-стиль развивался самостоятельно, сосуществуя с такими общепризнанными стилями, как классический, "фантази", "Шанель", спортивный и др. Становлению этого направления способствовали не только художники-модельеры, на практике интерпретировавшие идеи народного костюма, но этнографы, искусствоведы, подготовившие серьезную теоретическую базу в виде монографий, атласов по народному костюму, альбомов и других изданий. Несомненно, важной была и роль народных художественных промыслов в создании фольклорной группы изделий, которые в качестве дополнений, а иногда н частей костюмов, полноправно входили в комплекты молодежной одежды.

Подводя итог первой главе, можно сказать, что на европейскую и американскую моду значительное влияние оказали этнические мотивы. В числе стран, чьими костюмами в первую очередь интересовались Кутюрье, можно назвать Турцию, Россию, Индию, Мексику, некоторые арабские и африканские страны.

Надо также отметить, что высоко талантливые модельеры работают во Франции, Америке, Италии и Англии, но ни один не производит впечатление способного существенно изменить направление моды.

Интересно отметить, что два самых успешных модельера последних лет — выходцы из Японии: изобретательный Кензо Такада и Юки, чьи отличающиеся блистательным кроем драпированные платья из шелкового джерси всегда актуальны. Это наводит на мысль, что, возможно, новое влияние западную моду придет с Востока.

ГЛАВА 2. ЭТНОМОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МОДЕЛЬЕРОВ

Участие советских модельеров в Международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности 1925 г. в Париже имело большое значение, так как эта экспозиция как бы суммировала опыт художников разных стран после окончания Первой мировой войны. Серия кустарных русских моделей Н.П. Ламановой, выполненных из домотканых материалов (лен, конопля, шерсть), завоевали "Гран-При" с формулировкой "за костюм, основанный на народном искусстве". Этот факт совершенно верно рассматривался советскими исследователями как серьезное достижение "советской моды", как путь завоевания Европы русским фольклором. В своих исканиях Н.П. Ламанова была не одинока. Интересно работали в этом направлении ее соратники и последователи: В. Степанова, Л. Попова, Е. Прибыльская, Н. Макарова и др.

В послевоенный период еще шире стали использовать конструкции народной одежды, схемы размещения декора, однако некоторые из предлагавшихся моделей были излишне этнографичны.

Влияние этнических, народных традиций на костюм в нашей стране стало значительным с 1950-1960-х гг.

Подъем национального самосознания в России стал, по-видимому, одной из причин увлечения этническими мотивами. Этому в значительной мере способствовали вновь открывшиеся Дома моделей в Горьком, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Минске, Тбилиси. При этом следует отметить, что в моделировании одежды конца 1940 - начала 1950-х гг. все еще преобладали тенденции механического перенесения национальных черт в современный костюм, без творческой переработки[6].

Сложная вышивка, перегруженность декоративными элементами без достаточного их осмысления часто делали костюм нерациональным, что особенно проявилось в начале 1950-х гг., когда попытки вывести советские модели на международную арену обнаружили большое отставание российской моды от европейской. Необходимо было научиться сочетать достижения мирового опыта с исторически сложившимися особенностями жизни, художественного вкуса, избежав этнографичности и тяжеловесности. Решением этой задачи занимались в основном московские модельеры В. Аралова, М. Вышеславцева, Л. Ефремова и др.

В начале 1950-х гг. в моделировании одежды по народным мотивам наметился новый подход: художников стали интересовать внутренние закономерности - целесообразность, зависимость декоративной нагрузки от назначения и оформления костюма. Именно в этот период народная одежда рассматривалась специалистами как явление социально-историческое, изучались ее история, устойчивость тех этнических черт, которые выражались в приверженности определенному силуэту, расцветкам, манере ношения, проявляясь в современном костюме как традиция. Любопытным примером приверженности традиционному костюму явилась манера советских живописцев 1950-х гг. изображать людей труда (портреты доярок, пастухов, охотников и пр.), а также какие-либо жанровые сцены ("Вызов на соревнование", "Золотая свадьба", "Сбор на демонстрацию", "Песни новой Чувашии", "Лиго", "Украинские куманцы", "Казахские ковровщицы" и др.), где для большей убедительности персонажей изображали обязательно в национальной одежде.