Своеобразие искусства костюма 1960-х гг. следует охарактеризовать как создание этнических вариантов с использованием тенденций международной моды, предназначенных к показу на конкурсах и выставках. В 1966 г. для показов в Скандинавии была разработана большая коллекция костюмов из отечественных ситцев и сатинов (авторы Е. Иванова, Л. Телегина, В. Зайцев, Е. Стерлигова). В основу этой коллекции был положен крой русского костюма прямого рубашечного и сарафанного силуэтов с завышенной талией. Художественный акцент каждого платья заключался в модной интерпретации яркого декоративного узора, характерного для ивановских ситцев и сатинов. Для сарафанного кроя моделей художники использовали узор крупных цветочных форм, который дополнялся дробным и мелким орнаментом оборок на груди и подоле (авторы - Г.Н. Гагарина, Е.Я. Райзман, А.Л. Донская). Коллекция этих модных, оригинальных моделей не имела аналогов в европейском костюме. Она заявила о себе как о действительно русской моде, взявшей от народного костюма его декоративную красочность, принципы и приемы кроя.

Серьезным экзаменом для российского моделирования была Международная выставка одежды в Москве (1967 г.), где кроме моделей экспонировались кружева и вышивка из Вологды и Ельца, серебряные украшения из Великого Устюга, уральские самоцветы, янтарь. Для этой экспозиции стилист Е. Иванова предложила модель прямого сарафана на бретелях изо льна малинового цвета. Его грудка, закрытая широкой оборкой с цветочной аппликацией, ассоциировалась с формой душегреи, являлась ее вольной интерпретацией. Художник Л. Телегина использовала многоцветье ивановских ситцев по-другому: в качестве декоративного украшения (вставка на груди, завершение обшлагов, кайма на подоле) на фоне гладкого льна с лавсаном в платье рубашечного покроя (рис. 42).

В 1960-е гг. в международной и российской моде утверждается форма "трапеции", неслучайно, по-видимому, названная "стиль "а-ля рюсс", поскольку была похожа на силуэтную форму старинного сарафана или душегреи, а также имела аналогии в разнообразных типах верхней одежды (тулупы, поддевки, длиннополые кафтаны, шубки богатых крестьянок Русского Севера). (илл. 8)

Известны и случаи обращения к историческому костюму. В уже упоминавшемся ансамбле "Псковитянка" (авторы -Т. Кучинская, Т. Осьмеркина), состоящем из пальто, головного убора и платья, был предложен новый силуэт, в основу которого была положена форма русской боярской одежды XVI в. - кафтана с воротом-стойкой и головной убор "кичка". Через осмысление костюма прошлых веков художницы проводили свою другую идею, для воспроизведения которой они выбрали ткань "Космос" нежно-серебристого цвета. В основных чертах крой повторял кафтан: отрезное чуть ниже талии платье с рукавом реглан, расширенное книзу, было отделано голубой норкой по воротнику и на манжетах. Как и в старинной одежде, где сочеталась простота кроя с декоративностью и дороговизной деталей, авторы в своем ансамбле предложили пуговицы и шапочку, расшитые шелком и жемчугом.

Стремление сочетать родные традиции с современной модой характерно в 1960-е гг. и для Домов моделей различных республик. Так, в работе литовских художников почти всегда ощутимы национальные черты: то в отдельных элементах кроя, то в своеобразии отделки и украшений, то в смягченных оттенках колорита (авторы И. Горваймене, М. Ра-дуто, Л. Бикентите). В зависимости от назначения платья предлагались конструкция и декор, для будничной одежды - легкий узор вышивки, для сцены - крупные металлические украшения (сакты, серьги). Для праздника песни эстонские художники-модельеры (в 1960-е гг.) предлагали чисто фольклорные комплексы, а также элементы декора, украшений -для введения в современный праздничный наряд и придания ему национального колорита (авторы - В. Сепп, X. Мараник, Э. Лешкина, И. Кульгвер). В Киевском Доме моделей в эти годы было создано много костюмов, в модных формах которых подчеркивалась декоративность, иногда даже чрезмерно, свойственная украинскому народному искусству (авторы - А. Гладковская, В. Григорьева, И. Иринская, Г. Мепен и др.). Для грузинских модельеров 1960-х гг. характерно использование народных мотивов при создании нарядной одежды, придававших изделиям легкость, изящество, женственность (авторы Л. Авалиани, Т. Нанунашвили, Т. Хахнелидзе, В. Саакашвили).

В 1970-е гг. главенствующие позиции в мировой моде занял джинсовый стиль, вслед за которым пришло массовое (в отличие от 1960-х гг.) увлечение этническими мотивами. В этот период на джинсовых куртках и юбках стали появляться вышитые букетики, а потертые джинсы носили с вышитыми блузками. Поиск нового содержания заставил практичную и функциональную моду обратиться вновь к фольклорным образам.

Начиная с середины 1970-х гг., стали уделять большое внимание не только форме костюма, но и декору. Традиционный орнамент в самых разных проявлениях, многослойность, яркая отделка, живописные рукодельные аксессуары сделали молодежную одежду этого периода динамичной, живописной и демократичной. Источником вдохновения модельеров 1970-х гг. служили самые разнообразные явления природы, общественной жизни, а также искусство, спорт, связь с классикой и народные художественные традиции. В этот период значительно расширился круг изобразительных мотивов на тканях: появились сюжетные изображения и сложные природные мотивы, характерными стали ковровые узоры, мозаика и витраж, а также рисунки классического типа.

Фольклорная одежда сохраняла натуральные ткани, вязаные кружева и вышивку, изделия из кожи/украшения. Специалист в области моделирования по народным мотивам ГС. Горина писала: "Она открыла для моды не только структуру народного костюма, его декорированность, но и дух оптимизма, радости и веры в доброе начало человека".

Сдвиг, произошедший в 1970-е гг. в международной моде, открыл новые возможности и перед художниками России, особенно плодотворно работавшими в рамках фольклорного стиля. Раскрывая удивительные природные возможности ситца и льна, они использовали знаменитую крестьянскую "лоскутную" технику, подбирали ткани по цвету и рисунку. Художники составляли композиции из треугольников, квадратов, ромбов, полосок разной величины, бесконечно варьируя их на отдельных предметах - юбках, блузках, жилетах, передниках, сумках и украшениях. Приверженцы этого направления охотно использовали традиционный крой и конструкции народного костюма, создавая универсальные модели, включавшие платья или блузки с юбкой, стеганые жакеты, жилеты и наборы аксессуаров: сумки, головные уборы, бусы, браслеты, пояса. Превращая природные материалы (лесные орехи, косточки абрикосов и черешни, семечки красного перца) в изящные украшения, художники как бы подчеркивали связь человека и природы (например, автор Т.Санчес).

Серьезным экзаменом для российского моделирования стала Международная выставка одежды в Москве (1967 г.), где кроме моделей, выполненных с использованием народных традиций, экспонировались изделия народных промыслов: кружева и вышивка из Вологды и Ельца, серебряные украшения из Великого Устюга, уральские самоцветы и янтарь. Следует подчеркнуть, что в становлении фольклорного стиля в России большую роль сыграли предметы-дополнения, созданные на предприятиях народных художественных промыслов, расцвет которых относится к 1960 - 80-м гг. Это, в первую очередь, многообразная вышивка, узорное ткачество, кружевоплетение, производство шалей и платков, изготовление ювелирных украшений. Одежда фолк-стиля предлагала применять натуральные ткани, вязаные и плетеные кружева, вышивку, изделия из кожи.