В этом сезоне мода изобретает новый романтический язык: средневековые кружева и кожва тончайшей выделки, обилие рюшей, бантов, что делает девушек похожими на испанских принцесс – инфант.

Из всех модельеров, работающих с историческим, в частности испанским костюмом, следует особенно выделить Франсиско Рабанеда.

Франсиско Рабанеда и Куэрво, или Пако Рабанн, родился в 1934 году в Испании, недалеко от Сан-Себастьяна, в баскской провинции. Его отец был расстрелян франкистами во время гражданской войны в Испании. Спасаясь от преследований, семья вынуждена была бежать во Францию.

В 1954 году Пако Рабанн поступает на факультет архитек­туры парижской Школы изящных искусств в мастерскую изобретателя армированного бетона Огюста Перре. В конце 1964 года Пако Рабанн показал в Париже свою пер­вую коллекцию, которая наделала много шума. Пластмас­са, металлические пластины, темнокожие манекенщицы, музыкальная композиция Пьера Булеза «Молоток без мас­тера» — тогда всего этого было более чем достаточно для того, чтобы произвести сенсацию. Все это напоминает маньеристические тенденции в испанском костюме XVI века, стремление к неестественности форм и стилизации одежды под средневековые доспехи. В это время на его ра­боту большое влияние оказали идеи Bauhaus и техниче­ские приемы Баленсиаги. В июле 1999 года Пако Рабанн показывает свою последнюю коллекцию haute couture, од­нако и сегодня продолжает заниматься спортивной одеж­дой и линиями pret-a-porter. По-прежнему наибольшую прибыль приносит производство парфюмерии. Несколько лет назад Пако Рабанн предсказывал наступление вселен­ской катастрофы в духе Апокалипсиса, которая, по его словам, должна была произойти 11 августа 1999 года. В последнее время он предсказывает наступление эры Водо­лея, которая, по его словам, откроет перед человечеством новые перспективы. «Металлург haute couture», как часто называют его во Франции, считает, что «понимание ка­призов моды означает продвижение человека вперед в по­знании своего отношения к внешнему миру».

Еще одним модельером, который работает с испанским костюмом в духе маньеризма является Джон Гальяно, который после Диора использует корсет, а так же другие детали в своей коллекции высокой моды.

Джон Гальяно романтичный, учтивый, образован­ный, безупречно вежливый, он вопреки всем обстоятельствам вырвался вперед. В 1990 году, без гро­ша за душой, он устроил свой первый показ моды в Париже. Вместо необуз­данного и скандального модельера в стиле нео-панк, ставшего обязатель­ным образом в рамках лондонской традиции, явился 27 летний мастер, само и воплощение духа высокой моды.

Увлеченный скорее красотой своих изделий, чем революционным новаторством, Гальяно заинтригован идеей воссоздания былого шарма, секрет ко­торого считался утерянным. Он вос­производит женские образы Бланш Дюбуа из пьесы «Трамвай «Желание» Теннесси Уильямса, Зельду Фицджеральд (жену писателя Ф С Фицджералъда), Марлен из «Шанхайского экспресса» Уже через два сезона Галь­яно и созданный им мир грез получа­ют признание Не заставил себя ждать и безошибочный признак успеха, когда молва (разумеется, одобри тельная) бежит впереди творений, которых еще никто не видел, но все хо­ром — заочно — хвалят

Париж есть Париж. Цита­дель, в которой иностран­цы, в отличие от многих аборигенов», пользуются большим кредитом дове­рия (во всяком случае, в области моды). Так или иначе, именно здесь решил попытать счастья Хуан Карлос — сиречь Джон Гальяно, родившийся на Гибралтаре от смешанного брака матери испанки и отца англичанина с италь­янскими корнями.

Надо признать, что счастье ему улыбнулось. Но мог ли вооб­разить молодой модельер, что, пройдя через столько терний, он завоюет один зa другим два бастиона славной французской тра­диции?

В прошлом году — Дом «Живанши», в этом сезоне — знаменитое здание на авеню Монтень, архи­вы которого он, без сомне­ния, тщательно проработал. Ибо смысл его су­ществования — одежда, и он удивительно хорошо знаком с ее историей. Лохмотьям, подбитой гвоздя­ми коже, всем затеям экс­тремистов по ту сторону Ла-Манша он предпочитает кружевные жабо, напудренные парики и красные каблуки маркизов, пыш­ные одеяния циркачей и сокровища блошиных рын­ков. Он изучил все ста­ринные костюмы из запасников музея Виктории и Альберта и во время сво­их частых поездок в Лондон по-преж­нему заходит к букинистам, пополняя запасы знаний и вдохновения. То ему попадется портрет маркизы Кассати работы Болдини, то редингот XVIII века, корсеты с высокой шнуровкой, скроенные по косой платья работы Мадлен Вьонне, лекала Баленсиаги. И всему этому он умеет найти безоши­бочное применение в современных си­луэтах. Это именно та область, где от него ждут свершений. Виртуозно поиграв всеми мыслимыми стилями, он взялся творить завтрашнюю Женщину от Диора. Итак, как вам больше нра­вится соблазнять — «по Джону» или ? Или вы предпочитаете завоевывать?

Модельер Хуссейн Чалоян использует в своих коллекциях юбки на обручах и твердый лиф, напоминающий панцирь.

Мартовская коллекция Before Minus Now была пока­зана в Театре балета на севере Лондона. По белому подиуму под звуки рояля ходили модели в платьях-панцирях с торчащими юбками и в фетровых шапочках в форме яичной скорлупы. «Я пы­тался переосмыслить силу земного притяже­ния, - говорит Хуссейн. - Это одежда, кото­рую будто разобрали на части, растянули в разные стороны, а потом собрали заново. Но она так и осталась деформирован­ной». Затем на подиуме появлялся ма­ленький мальчик с пультом дистанци­онного управления. Он нажимал на кнопку, и юбка твердого пластикового платья поднималась, подобно створке самолетного люка, обнажая «шасси» из тюля. «Речь идет о научно-техническом прогрессе, - говорит Чалаян. - А два шикарных платья, словно выточен­ных из прессованного бледно-розо­вого тюля, призваны олицетворять Силы, воздействующие на формиро­вание земли».

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Иллюстрированная энциклопедия моды. Изд. Артрия. Прага, 1966 г. Второе издание 1987 г.

2. Комиссаржевский Ф.Ф. «История костюма». Минск, «Современный литератор», 2000 г.

3. Каминская Н.Н. «История костюма», Москва, Легпромбытиздат, 1986 г.

4. Янсон К.В. Основы истории искусств. АОЗТ «Икар», Санкт - Петербург, 1996 г.

5. Гнедич Р.П. Всемирная история искусств. Москва, «Современник», 1996 г.

6. История искусства зарубежных стран. Москва, изд-во «Изобразительное искусство», 1986 г.

7. Власов В. Стили в искусстве. Словарь. Изд-во «Лита», Санкт - Петербург, 1998 г.

8. Искусство стран и народов мира. Государственное научное издательство, «Советская энциклопедия», Москва, 1965 г.

9. История цивилизации. Новое время XIV-XIX вв. III том, Москва, «ЭКСМО-Пресс», 1998 г.

10. Журнал VOGUE, № 3, март 2000 г.

11. Журнал L`OFFICIEL, № 37, май 2002 г.

12. Журнал ELLE, июнь 1997 г.

13. Журнал ELLE, март 2002 г.

14. Журнал ELLE, апрель 2002 г.

15. Журнал ELLE, май 2002 г.

16. Журнал BAZAR , апрель 2002 г.