Прочность слоновой кости позволяла вырезать очень сложные вставки, изображавшие оленей, львов, грифонов и даже целые сказочные сценки. Мягкая и податливая мас­тика легко и надежно заполняла мельчайшие прорези в костяной пластинке. Обычно более темная, чем древесина ружейных прикладов, мастика контрастно выделяла свет­лые элементы вставок. Крупные костяные вставки сочета­ли с мелкими, выточенными из перламутра силуэтами, на­поминающими колокольчики, ромашки, васильки. Перелив­чатое перламутровое разнотравье служило нарядным фо­ном для сказочных сценок из слоновой кости. Тончайшие переливы фиолетовых, бирюзовых и лиловых цветов с зо­лотисто-серебристым блеском перламутр сохраняет веками. Этот довольно хрупкий материал в инкрустации становит­ся почти неуязвимым.

Огонь рисует и украшает

Декор копчением

Было замечено, что на закопченной древесине ярче про­ступает текстура, образуя красивый естественный узор, чет­че читается резной орнамент. Поэтому народные мастера нередко специально обрабатывали дымом изготовленные вещи. При этом удавалось подчеркнуть природную красоту древесины, ее как бы идущий изнутри блеск и бархатистую матовость поверхности.

Применяют следующую технологию. На предмете сна­чала размечают будущую композицию, процарапывая ри­сунок с помощью циркуля и ножа. Затем остро заточен­ным ножом или стамеской-уголком вырезают контур ри­сунка, который уже на глаз заполняют всевозможными графическими разделками. Далее, наклонив поверхность с резным орнаментом, проводят по ней чадящим пламе­нем, как бы равномерно заштриховывая ее. При этом стре­мятся покрыть однотонным слоем всю плоскость. В ре­зультате на темном бархатном фоне выступает светлый резной узор.

Для закрепления эффекта изделие следует покрыть од­ним слоем масляного или нитроцеллюлозного лака.

Чтобы расписать поверхность светлого изделия «под мра­мор» или «под малахит», древесину предварительно окра­шивают светло-коричневой, белой или зеленой масляной или клеевой краской. По сырой, слегка наклоненной по­верхности проводят пламенем свечи, которое оставляет лег­кий полупрозрачный узор. Изменяя наклон поверхности, величину пламени, скорость движения свечи, можно по­лучить различный по ширине и плотности узор из копоти, который прочно соединяется с грунтом и под слоем накла­дываемого затем лака довольно убедительно воссоздает не­обходимый рисунок.

Изделия, выточенные из малоинтересной по текстуре дре­весины, можно обогатить и разнообразить следом копоти от пламени. Коптящим пламенем проводят по вращающемуся изделию и получают рисунок из накладывающихся друг на друга поперечных полосок. Поверхность в этом случае не тре­бует дополнительной декорировки. Ее покрывают слоем лака.

Горячее печатание и рисование

Выжиганием можно украсить многие деревянные изде­лия: мебель, скульптуру, посуду и разные кухонные при­надлежности, игрушки, бижутерию, детали интерьера.

Выжигание производят в основном накаленными метал­лическими приспособлениями: штемпелями (горячее печа­тание, или пиротипия) и нитями накала — штифтами (го­рячее рисование, или пирография).

Выжигание орнаментальных композиций с помощью на­гретых металлических стержней — штемпелей определен­ного профиля широко применялось народными умельцами с давних пор. Штемпели очень похожи на чеканы, и их можно изготовить из незакаленной конструкционной ста­ли или даже из цветных металлов самому. Штемпель дол­жен быть длинным и иметь рукоятку.

Штемпель может быть с изогнутой рабочей частью (при­мерно под прямым углом). Желательно стержень с рукоят­кой снабдить сменными наконечниками разных профилей.

Штемпели для выжигания сложных фигур делают из листовой стали, выгибая ленту по нужному контуру. Но лента должна быть не слишком тонкой, поскольку при на­гревании она размягчается и при работе деформируется.

Нагревать штемпель следует пламенем паяльной лампы или газовой горелки. Устройство для электрического на­грева массивных штемпелей можно сделать из электропа­яльника мощностью 100 — 200 Вт. Для этого его жало заме­няют на штемпель.

Штемпель при работе должен иметь одинаковую темпе­ратуру. Тогда узор получается одного оттенка.

Первый отпечаток обычно бывает слишком темным, и его следует выполнять на негодной древесине. Нельзя до­пускать повторного выжигания одного и того же конту­ра — оно приводит к снижению качества работы.

Можно применять для выжигания и проволоку. Нагре­той до красного каления, ею можно выжечь любую фигуру.

Первая русская матрешка, состоящая из восьми фигурок, изготовленная в конце прошлого века в Москве в мастерс­кой «Детское воспитание» по эскизу известного художника Малютина, была украшена выжженным рисунком. Выжига­ние в ту пору было сравнительно новым и малораспростра­ненным способом художественной обработки древесины. Аппараты для выжигания были несовершенны, работали они на бензине, который накалял платиновую нить-иглу. Чтобы поддержать постоянный накал иглы, мастер вынужден был периодически подкачивать бензин ножной педалью. Но, не­смотря на технические трудности, выжигание продолжало развиваться. Большой спрос на матрешки заставил мастеров отказаться от трудоемкого выжигания, которое постепенно было заменено росписью. Сейчас выжиганием украшают то­карные или столярные изделия.

В настоящее время для этих целей широко применяют электровыжигатели, которыми выжигают как древесину, так и кожу, кость, картон и другие материалы. Простейший электровыжигатель состоит из понижающего трансформа­тора, реостата, ручки и сменных нитей накала — штифтов. Вместо трансформатора и реостата можно применять авто­трансформатор, позволяющий регулировать напряжение и тем самым изменять тональность рисунка от светло-охрис­того до темно-коричневого. Можно использовать и школь­ный электровыжигатель заводского изготовления с неболь­шим изменением конструкции ручки, позволяющим заме­нять штифты. Корпус ручки нужно делать из бука или бе­резы, стержни-держатели — из бронзы или латуни с зажи­мами для удержания штифтов. Стержни-держатели крепят в двух отверстиях диска из текстолита или стеклотексто­лита, а сам диск монтируют в корпус ручки.

Выжигать электровыжигателем лучше всего на мягких породах древесины: липы, тополя, ольхи, осины. Трудно добиться равномерной глубины и окраски отдельных штри­хов на древесине твердых крупнопористых пород, у кото­рых мягкие слои чередуются с твердыми: дуба, ясеня, со­сны, ели, лиственницы.

Выжигание выполняют по контурам, с передачей оттен­ков светотени и сплошной штриховкой силуэтов или фона.

Рисунки на древесину переводят через копировальную бу­магу на хорошо зачищенную и отшлифованную поверхность. Чтобы линии рисунков не были слишком жирными, лучше использовать бывшую в употреблении копировальную бума­гу. Но копировальная бумага может загрязнить поверхность. Поэтому рисунок на поверхности можно выполнить с помо­щью папиросной бумаги, на которую приблизительно перево­дят рисунок с эскиза, а затем приклеивают ее на древесину крахмальным или мучным клеем и выжигают прямо по папи­росной бумаге. После выжигания бумагу осторожно удаляют.