Примерно в 10-е годы XX века на вывеске ее ателье значилось «поставщик императорского двора». Несколько созданных Ламановой уникальных туалетов хранятся в Государственном Эрмитаже.

Коко Шанель.

В 1918 – 1920 годах под влиянием первой мировой войны идеалы женской красоты – женщина медсестра. В моде белый цвет, трикотаж. На сцене появилась легендарная мадам Шанель.

Она любила творить, изобретать, шокировать. Она первой сделала короткую мальчишескую стрижку, ввела моду на загар и отобрала у мужчин почти весь их немудренный гардероб. Она жила так, как хотела. Коко Шанель создала моду, которая и сегодня является воплощением современности и элегантности. Под ее влиянием до сих пор находятся все современные французские модельеры.

Габриэль Шанель родилась в 1883 году в достаточно бедной семье: отец продавал одежду на рынке, мать работала то кухаркой, то прислугой. Когда Габриэль было 12 лет, ее мать умерла, и девочку отдали в сиротский дом к монахиням. Там она научилась шить. В 20 лет Габриэль становится певицей: она работает именно в таких кабачках, какие любил изображать на своих полотнах Тулуз Лотрек. Любимой песенкой Габриэль была "Кто видел Коко в Трокаредо?" - она так часто ее исполняла, что и сама получила прозвище Коко. Она мечтает переехать в Париж и стать знаменитой певицей.

Незадолго до первой мировой войны Коко открывает свой первый магазин в Довиле - небольшом курортном городке, где парижане обожали проводить свои уикэнды. Купить хорошую ткань в Довиле было сложно, и Коко изобретает новый предмет туалета, впоследствии ставший неизменным атрибутом гардероба любой женщины, - свитер. Впервые женские модели шьются из материала, который первоначально предназначался лишь для спортивной одежды, - из джерси. Стиль Шанель - отказ от излишеств, ненужных украшений, которые демонстрируют не женщину, а содержимое ее кошелька; это прямые юбки до колен, широкие брюки и неизменный черный цвет. Шанель впервые создала двухцветные туфли, украсила сумки цепочками, ввела в женский обиход мужские смокинги с атласными лацканами и, наконец, придумала то самое "маленькое черное платье", без которого не обходится гардероб ни одной уважающей себя дамы.

Коко старались подражать самые красивые женщины Парижа.

Среди ее друзей - Пикассо, Кокто, Стравинский. Шанель спонсирует премьеру дягилевского балета "Весна священная". В это же время Коко создает самые известные свои духи "Шанель љ5", которые и сегодня остаются одними из самых популярных в мире.

Коко разрабатывает костюмы для пьесы Кокто "Антигона" - ее коллегой становится Пикассо, создавший декорации для спектакля. Миллионы долларов сыплются из Голливуда: самые известные актеры заказывают у нее одежду. Невероятную популярность приобретают украшения Коко (несколько рядов длинных жемчужых ожерелий в сочетании с простым свитером или широкие золотые браслеты в сочетании с мужским пиджаком).

Начинается вторая мировая война, и Коко закрывает свой Дом моделей. Вновь он открывается только в 1954-м году, когда Коко уже 70 лет. И снова успех.

Габриэль Шанель умерла в 1971 году, но Дом моделей, основанный ею, до сих пор является воплощением французской элегантности и шарма. Шанель - это не только одежда, но и стиль жизни.

В 30-е годы на арене от кутюр скрестили мечи мадам Вионне и мадам Скъяпорелли. Первая из них пропагандировала драпировку из косой ткани, другая ввела квадратные плечи, считавшиеся на протяжении 15 лет неизбежным элементом одежды. Лишь в 1947 году Дом моделий Кристиана Диора отказался от них и тем самым вызвал настоящую революцию в моде.

Кристиан Диор.

Диор родился в семье богатого промышленника. Всю жизнь он вспоминал "розовые и серые стены" своего старого дома в

Гранвилле. Сочетание розового и серого стало его любимой темой.

Сочетание розового с серым - это аристократично, это

демонстрация изысканного вкуса. Сейчас тонкий вкус аристократов во многом складывается из того, что с детства любил Кристиан Диор. Во-первых, он любил свою мать, а она любила ландыши. " Я вспоминаю, как моя мать

наклонялась, чтобы сорвать самый вечный из цветов" - говорит

Диор. Он придумывает форму юбки, напоминающую головку поникшего

цветка, он берет цветочные линии, формы и наполняет ими свои

коллекции. Женщина - как цветок. Он делает эту метафору

буквальной, осязаемой.

"Женщины всегда будут к вам благосклонны. Похоже вы

преуспеете ." - нагадала в юности Кристиан Диору цыганка. Так и вышло.

Смерть матери и разорение отца в 1931 году вынуждают его начать самостоятельно зарабатывать деньги. Продав за одни день шесть эскизов, тридцатилетний Кристиан Диор получил свой первый гонорар. Однако отсчет "эпохи Диора" начался только после войны.

Он завоевал "благосклонность" женщин, сделав для них то, что они ждут от каждого мужчины. А ведь это были только два элементарных движения рукой. Он нарисовал на эскизе женский силуэт с тонкой талией и покатыми плечами, отменив тем самым мужиковатые накладные плечи в женских костюмах военного времени и сделав талию подчеркнуто заметной. Вся революция Диора заключалась в том, что он обратил внимание на самые красивые линии женского тела - дугу покатых плеч и мягкий изгиб талии. Вспомнив начало XIX века, понимаешь, что ничего нового он не изобрел, но во время и виртуозно напомнил о том, что за годы войны было основательно забыто.

Хрупкость и эфемерность, чувственность и грациозность - вот

основные характеристики женщин по Диору.

Диор вернул женщинам "осиные талии", нейлоновые чулки со стрелками, шляпки и перчатки! Он подарил им каблуки на шпильке! Он сделал из них нежных бабочек, трепетных стрекоз, игривых пастушек и . предсказание гадалки сбылось женщины полюбили Диора навсегда. Они даже простили ему то, что "New Look" обрек их на необходимость бороться за толщину талии всеми возможными и невозможными способами и даже то, что хождение на шпильках, заставляет проявлять чудеса ловкости. Эта любовь была взаимной. Пожалуй ни одни мужчина-модельер не сделал для женщин столько хорошего, сколько Кристиан Диор.

Маэстро умер в 1957, не успев насладиться своим триумфом. И это было бы несправедливо, если бы ни одно обстоятельство - на протяжении еще сорока лет имя Диора не сходит с уст. Он был учителем Ив-Сен Лорана. На него работал Пьер Карден. Восемь лет жизни ему отдал Жан-Франко Ферре, разрываясь между собственным делом в Италии и "святая святых, символом французской моды".

Теперь на него будет работать новая общепризнанная звезда -

Джон Гальано - и в мире моды нет фигуры перспективнее,

необузданнее и ярче. В свои 50 он опять молод и непредсказуем. В его живучести есть что-то сверхъестественное. Может разгадка этого чуда кроется в словах самого кутюрье - " в

конце концов, все, что я знаю, все, что я делаю, я сам, мой голос, мое время, все в моем существовании вращается вокруг