Баклажан относится к самоопыляющимся культурам. В условиях защищенного грунта иногда наблюдается плохая завязываемость плодов. В этом случае необходимо провести искусственное опыление. Для этого из зрелых, желтых пыльников цветка кисточкой берут пыльцу и наносят на рыльце пестика другого цветка. Наилучшей пыльцой для опыления является пыльца раскрывающегося цветка.

Уборка урожая многоразовая – по мере достижения плодами технической спелости. В отличие от перцев плодоножка у баклажанов деревянистая, поэтому ее обрезают ножом. Кроме того, у некоторых сортов на чашечке образуются крупные и очень острые шипы. Поэтому при уборке надо быть внимательным, чтобы не поранить руку.

Выращивание баклажанов в открытом грунте. Как уже отмечалось, баклажаны более теплолюбивы, чем перцы. Место для их выращивания должно быть хорошо освещено, прогреваться солнцем и быть защищенным от холодных ветров. При отсутствии естественной ветрозащиты создают кулисные полосы. Надежной защитой от ветров различных направлений являются ленточные посевы гороха и бобов. В межкулисных пространствах формируется благоприятный микроклимат для выращивания баклажанов.

К почве баклажаны предъявляют очень высокие требования. Лучшими для них являются легкие по механическому составу, хорошо аэрируемые супесчаные и суглинистые почвы. Однако баклажаны можно выращивать и на тяжелых почвах. Но для этого надо сделать гряды и внести на них по одному ведру на 1 м2 торфа и перегноя. Очень полезно внести также крупный речной песок, соломенную резку или опилки. Все это сделает грунт более легким. Высокие дозы внесения органических удобрений в виде компоста или перегноя – основное условие для успешного возделывания баклажанов в открытом грунте. Баклажаны очень отзывчивы на фосфорно-калийное питание в течение всего периода вегетации. Поэтому при обработке почвы надо внести по 300–500 г. золы или по 50–150 г. суперфосфата и калийной соли на 1 м2.

Лучшими предшественниками баклажанов являются горох, бобы, фасоль, огурцы и капуста, допустимы столовые корнеплоды.

Почву под баклажаны надо готовить с осени. Копать нужно на полный штык лопаты, тщательно удаляя при этом корни и корневища многолетних сорняков. Свежий навоз вносят осенью, а перепревший–весной. Торф, соломенную резку и опилки также лучше вносить во время осенней обработки почвы. Рано весной, как только почва слегка подсохнет, ее рыхлят граблями. К весенней обработке приступают тогда, когда почва хорошо прогреется. При копке удаляют остатки сорняков, вручную выбирают личинок и гусениц вредителей, вносят органические и минеральные удобрения. После копки почву выравнивают граблями.

Рассаду в открытый грунт высаживают, когда минует опасность заморозков. В большинстве агроклиматических районов Нечерноземья – это первая декада июня.

Поскольку весеннюю перекопку почвы проводят в конце апреля или начале мая, то до высадки рассады участок несколько раз рыхлят, лучше после дождей, чтобы сохранить влагу в почве. Кроме того, рыхление необходимо и как средство борьбы с сорняками. Небольшие всходы сорняков легко уничтожить при рыхлении ручным культиватором или граблями.

Техника посадки рассады баклажанов такая же, как и перцев. Сначала делают лунки, затем поливают и в образовавшуюся «грязь» высаживают рассаду. Землю вокруг горшочков сильно уплотняют и после завершения посадки мульчируют торфом или сухой землей (слой мульчи – 3–4 см).

Высаживают баклажаны на расстоянии 60 см ряд от ряда и 30–40 см в ряду растение от растения. В открытый грунт преимущественно высаживают раннеспелые сорта.

Уход за растениями заключается в систематическом рыхлении междурядий, поливе, подкормке, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями.

Почву надо постоянно содержать в рыхлом состоянии. Поэтому после дождя или полива, как только почва слегка подсохнет и образует легкую корку, ее нужно прорыхлить.

Почва должна быть достаточно увлажненной. Воду для полива надо подогревать на солнце, чтобы температура ее была не ниже 20°С.

Первую подкормку навозной жижей, птичьим пометом или раствором минеральных удобрений проводят через 10–15 дней после посадки рассады. На 10 л воды - 40–50 г. суперфосфата, 10 г. аммиачной селитры или 30 г. мочевины. 15–20 г. калийной соли при подкормке птичьим пометом добавляют на 10 л раствора 200 г. золы

Вторую подкормку дают через 20 дней после первой, при этом дозы внесения фосфорных и калийных удобрений увеличивают в 1,5–2 раза.

Третья подкормка – в начале плодоношения, m 10 л воды по 60–80 г. мочевины, суперфосфата и 20 г. хлористого калия. Одну лейку расходуют на 5 м2 земли. После каждой подкормки растение обязательно поливают чистой водой во избежание ожогов от удобрений.

Уборка технически спелых плодов проводится обычно через 30–40 дней после цветения. Плоды срезают с плодоножкой ножом или садовым секатором, соблюдая осторожность, чтобы не пораниться шипами и не повредить ветви растений.

До наступления осенних заморозков все плоды баклажанов надо убрать. Если на растениях много недоразвившихся крупных завязей, то кусты надо выкопать с корнем и прикопать их в парник или теплицу. Мелкие плоды подрастут, достигнув технической спелости.

Снятые плоды баклажанов могут храниться в сухом прохладном помещении в течение месяца.