"Ганза" ("Hansa"). Шаум, Ван Толь, 1905. Пирамидально-раскидистый, 1,5 - 2 м. Цветки крупные, махровые, красновато-фиолетовые, очень душистые, по 4 - 9 шт. в соцветиях. Плоды богаты витамином С.

"Парсла" ("Parsla"). Риекста, 1972. пирамидальный, до 2 м. Цветки крупные, блюдцевидные, полумахровые, чисто-белые, очень душистые, по 3 - 25 шт. в соцветии. Весной побеги рекомендуется укоротить на 1/3.

"Пинк Гротендорст" ("Pink Grootendorst"). Гротендорст, 1923. Пирамидально-раскидистый, 1 - 1,5 м. Цветки мелкие, густомахровые, гвоздиковидные, светло-розовые, по 5 - 15 шт. в соцветии.

"Ритаусма" ("Ritausma"). Риекста, 1963. Пирамидально-раскидистый, 1,5 - 2,5 м, с душистой листвой. Цветки крупные, махровые, чашевидные, нежно-розовые с темной серединой, ароматные, по 6 - 35 шт. в соцветии.

Все перечисленные сорта R. rugosa цветут с начала июня, обильно, почти непрерывно, до заморозков. Типичны кожистая, блестящая, морщинистая листва, побеги, густо покрытые шипами. Растения устойчивы к грибным болезням.

Расстояние между саженцами рекомендуется в группах 1 - 1,5 х 1 - 1,5 м, в живой изгороди - 1,5 - 2 м. Почву надо периодически рыхлить, вносить органические и минеральные удобрения, как и для садовых роз.

Посадка и уход.

Розы хорошо растут в легкой, воздухопроницаемой почве. Тяжелые почвы можно улучшать, добавляя торф или компост, песок (5 - 10 кг на 1 кв. м), золу древесную. Легкие песчаные почвы бывают чрезмерно воздушны и слишком легко пропускают воду. В таких случаях обычно вносят разложившийся навоз или компост с примесью торфа, или дерновую землю.

Розы предпочитают умеренно-кислую реакцию почвы - РН 5,5 - 6,5.

Всем видам и сортам роз нужно как можно больше света. Лучше всего розы развиваются в местах, где растение часть дня затенено, особенно в полуденную жару. В полной тени розы чахнут - они страдают от болезней и вредителей, зимой могут частично вымерзать. Не рекомендуется сажать розы близко к деревьям, чьи корни берут из грунта много питательных веществ и влаги (береза, клен, вяз, ясень). Нельзя сажать розы под кронами деревьев, на сквозняке.

Все виды парковых роз лучше сажать осенью, со второй половины сентября до наступления первых морозов, т.е. приблизительно до середины октября. При осенней посадке растение успевает до наступления морозов создать новые корешки, что обеспечит ему будущей весной некоторое опережение в развитии. Почва должна быть подготовлена за две недели до посадки. Обрезку побегов лучше отложить до весны.

Посадочные ямы должны быть такими, чтобы корни в них свободно помещались. На дно ямы насыпают компостную землю, добавляют костную муку. Подкармливать новые посадки начинают через год. Сажая розы, корни располагают в ямке так, чтобы они шли книзу, не загибаясь наверх, а саженцы при этом придерживать на такой высоте, чтобы корневая шейка (место прививки) находилась на 5 см ниже поверхности почвы. Затем ямку засыпают землей, уплотняют ее и растение поливают. При осенней посадке делают высокие, до 25 см, холмики, их оставляют на всю зиму для защиты от морозов. В начале апреля розы открывают.

Розам нужно довольно много воды. Больше всего она нужна ей в период интенсивного развития весной, а также в июне и начале июля. При отсутствии дождей растения поливают 2 - 3 раза в неделю, насыщая почву на глубину до 50 см. Частый полив с промачиванием только верхнего слоя почвы пользы не приносит. Никогда не поливают розы в жару. Отстоявшуюся воду следует лить из лейки без разбрызгивателя, струйкой прямо к основанию растения, в углубленную ямку. При поливе листья смачивать не надо, т.к. это вызывает появление мучнистой росы и других болезней.

Избыток воды в конце лета побуждает растение к дальнейшему росту, в результате побеги не успевают полностью одревеснеть, и их может повредить мороз. Поэтому с наступлением сентября розы лучше не поливать, им достаточно атмосферных осадков. Но если осень очень сухая, тогда умеренно поливать розы все-таки необходимо, чтобы они в зимний период не остались без влаги в корнях. Иногда гибель растений зимой бывает из-за недостатка влаги.

Хорошо влияет на розы мульчирование почвы вокруг кустов торфом, листом, сеном или старым, хорошо разложившимся навозом. Мульча благоприятно действует на поддержание физических и химических свойств грунта, улучшает условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Мульчирование предотвращает быстрое высыхание земли и развитие сорняков. При этом несколько хуже становится внешний вид посадок. Поэтому для мульчирования лучше использовать такой материал, который позже можно легко заделать в почву.

Весной, как только начинают распускаться и трогаться в рост побеги, проводится подкормка полным минеральным удобрением. Для этого готовится раствор из расчета 20 - 25 г аммиачной селитры, 30 - 40 г суперфосфата и 10 - 15 г калийной соли на 10 л воды. На один куст необходимо 5 - 6 л такого раствора. Вслед за подкормкой розы обильно поливают. Перед поливом и подкормкой мульчу сдвигают, а затем возвращают на прежнее место.

Вторую подкормку проводят в период полного распускания листьев. Раствор готовится из расчета 20 - 25 г аммиачной селитры на 10 л воды. Аммиачную селитру можно заменить перебродившим коровяком, разбавленным 1 : 10. Под каждый куст вносится 5 - 6 л раствора. Двукратная подкормка оказывает благоприятное влияние на развитие роз: они быстро растут, набирают силу.

Третью подкормку производят при появлении бутонов. Для этого разбавляют 30 - 40 г суперфосфата в 10 л воды и вносят под каждый куст 3 - 4 л этого раствора.

В период цветения розы нуждаются в калийных удобрениях (15 г калийной соли на 10 л воды), под каждый куст вносится 5 - 6 л. Перед закладкой бутонов второго цветения розы подкармливают азотным и фосфорным удобрениями (15 - 20 г аммиачной селитры и 30 - 40 г суперфосфата на 10 л воды). Когда розы зацветут второй раз, их подкармливают калийным удобрением, как в первый раз.

Высокий эффект дает внесение перегноя (5 кг на 10 кв. м) совместно с полным минеральным удобрением. Это нужно делать ежегодно, спустя 2 года после посадки, в начале вегетации растений.