После плодоношения почки отмирают, оголяя отплодоносившую древесину. Формирование новых листьев и побегов переносится в периферийную часть кроны на порядок выше. Обычно уже в третьем порядке ветвления после образования мутовки начинается усыхание отдельных ветвей. За счет этого крона осветляется и регулируется нарастание мутовок. К четвертому-пятому году плодоношения общая длина побегов текущего года и, следовательно, урожайность достигают максимальной величины. В дальнейшем, по мере сокращения длины однолетних приростов и удаления их от центра кроны, урожайность постепенно снижается.

От начала цветения до полного созревания плодов обычно проходит 3-3,5 месяца. Продолжительность формирования плодов зависит от сорта и погодных условий в течение вегетационного периода. В оптимальных условиях завязываемость плодов составляет 30-40% от общего числа пестичных цветков, но в процессе развития часть завязей осыпается и к концу вегетации количество плодов уменьшается до 20-30% от числа пестичных цветков. Завязи плотно облепляют основания молодых укороченных побегов и почти весь прирост прошлого года (Е. И. Ярославцев, Ваш сад, 1984г.).

Ягоды облепихи бывают разнообразной формы: округлые, овальные, цилиндрические, репчатые, яйцевидные, обратно-яйцевидные. Созревают они через 20-30 дней после окончания роста околоплодника и формирования семени. По мере созревания ярко-зеленая окраска их переходит в желтую, оранжевую или оранжево-красную, содержание хлорофилла в мякоти уменьшается, а каротиноидов – увеличивается. Ранее плотные ягоды размягчаются под влиянием гидролитических ферментов. Масса 100 плодов дикорастущих форм облепихи составляет в среднем 25 - 45 г, культурных форм – 40 – 90 г. Семена облепихи овальной формы, плотные, серовато-бурые или темно-коричневые. Масса 1000 семян в воздушно-сухом состоянии – 15 – 20 г.

Листья линейно-ланцетной или ланцетовидной формы, простые, с небольшим черешком, без прилистников. Расположение листьев очередное. Величина листовой пластинки варьирует в зависимости от сорта и положения на побеге. В средней части побега листья наиболее развиты и обычно достигают 7 – 10 см в длину, у вершины и основания побега длина листьев – 2 – 6 см. Верхняя сторона листа облепихи имеет яркую темно-зеленую окраску и восковой налет, а нижняя – покрыта густыми серебристо-зеленоватыми волосками. Благодаря отсутствию устьиц с верхней стороны листа и опущенности с нижней значительно сокращается испарение влаги. Это приспособительное свойство выработалось у растений в естественных условиях произрастания – при повышенной температуре воздуха и высокой солнечной радиации.

У облепихи поверхностно расположенная корневая система: в период полного плодоношения основная масса корней располагается в 10 – 40 см от поверхности почвы. Лишь отдельные корни проникают на глубину до 1,5 – 2 м. Они имеют вид длинных плетей со слаборазвитой мочкой.

У взрослых растений корневая система, разрастаясь в ширину, выходит за пределы кроны. Длина отдельных корней может превышать диаметр кроны в 1,5 – 2 раза. В естественных условиях, при постоянном наносе песка и ила, облепиха ежегодно образует новый ярус молодых активных корней. Старые же корни на глубине 50 см и более постепенно отмирают. Подобная картина наблюдается и в культуре – при мульчировании перегноем, торфом. Верхний ярус корней постепенно принимает на себя основную функцию.

Корни облепихи травянистые, хрупкие, легко обрываются. Это следует учитывать при выкопке и пересадке растений.

Существенную роль в питании облепихи играют клубеньковые образования, имеющиеся на корнях. Находящиеся в клубеньках азотфиксирующие актиномицеты способны усваивать азот воздуха. Благодаря этому растения восполняют недостаток питательных веществ в почве.

Клубеньки лучше формируются на рыхлых, воздухопроницаемых почвах. На плотных, сильно переувлажненных почвах с плохим воздухообменом образование клубеньков затруднено, что отрицательно сказывается на развитии растений.

Клубеньковые образования представляют собой округлые выросты или утолщения на корнях. В начале вегетации корни и клубеньки желтовато-белые, к концу лета они буреют. Быстрорастущие корни, как правило, клубеньков не имеют. Чаще всего клубеньки появляются на боковых корнях, которые всасывают воду с растворенными в ней минеральными питательными веществами.

У укорененных зеленых черенков клубеньки формируются через 10 – 15 дней после образования мочки корней, у сеянцев – через 30 – 40 дней после посева. На первом этапе развития азот фиксирующая способность клубеньков невысокая. Наиболее активными клубеньки становятся через 40 – 100 дней после образования. Азотфиксирующая активность зависит также от внешних условий: с понижением температуры почвы в зоне расположения основной массы активных корней усвоение азота воздуха клубеньками уменьшается.

Требования к условиям произрастания

Облепиха – светолюбивая культура. Она не выносит затенения, не может расти под пологом высоких деревьев и кустарников. Молодые растения не выдерживают конкуренции травяного покрова.

Растения хорошо растут и плодоносят на легких, водо- и воздухопроницаемых плодородных почвах, богатых солями кальция. Тяжелые глинистые почвы можно использовать только после значительного их окультуривания.

Эта культура отрицательно реагирует на недостаток влаги в почве. В жаркие засушливые годы нуждается в орошении. В тоже время непригодны переувлажненные участки со стоячей водой. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 1 – 1,5 м от поверхности почвы. Оптимальная влажность почвы для роста и развития корней – 70 – 80% от полевой влагоемкости, ее можно добиться регулярными поливами, рыхлением и прополками (Е. И. Ярославцев, Ваш сад, 1984г.).

Зимостойкость облепихи зависит от ее происхождения. Наибольшей выносливостью к низким температурам характеризуются сибирские популяции и выделенные из них сорта и формы. Они выдерживают морозы до – 35 – 40° С и хорошо после этого плодоносят. Сорта и формы из Прибалтики и Калининградской области несколько уступают сибирским по устойчивости к минимальным отрицательным температурам, но меньше реагируют на оттепели и лучше переносят возвратные холода.

Мужские особи, как правило, менее зимостойки, чем женские, сильнее повреждаются в суровые зимы. Это нужно учитывать при выборе соотношения мужских и женских растений на садовом участке (А. М. Михеев, В. И. Деменко, Облепиха, 1990г.).

Выращивание облепихи крушиновидной

При посадке облепихи нужно выбрать светлое место и разместить кусты не ближе 2,5 м один от другого. В промежутках между кустами можно для экономии места высадить черную смородину, она достаточно теневыносливая для такого соседства. Поскольку у облепихи корневая система поверхностная, никаких грядок, требующих регулярной перекопки, возле нее размещать нельзя. Нельзя также сажать вблизи облепихи картофель и помидоры - у них общие заболевания. Лучше всего облепиха растет на легких суглинках, но мирится практически с любой почвой, правда на тяжелых глинах она плохо дает отпрыски и снижает урожай.