В условиях любительского сада часто встречаются загущенные кусты чёрной смородины, росшие несколько лет без обрезки. У таких кустов обыч­но нарушено правильное соотношение ветвей разного возраста. Имеется много старых и слабых ветвей, загущающих куст и дающих низкий урожай. Молодых ветвей мало, плохо отрастают сильные прикорневые побеги возобновления из подземных почек. Такие кусты сильно прореживают, вырезая поломанные, слабые, малоурожайные ветви всех возрастов. Первыми удаляют ветви, лежащие на земле и растущие внутрь куста (рис. 12).

Удаляют слабые однолетние нулевые побеги, оставляя 2–3 сильных на смену стареющим. Если побегов возобновления образуется мало или их совсем нет, надо в разных частях куста дополнительно вырезать 2–3 сильных старых ветви. А на оставшихся вырезать или укоротить отросшие из их основания сильные ростовые побеги, чтобы побудить куст к образованию побегов возобновления.

У оставленных старых ветвей срезают усыхающие окончания до лю­бого сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост на оставшейся части ветви. Сильные однолетние прикорневые побеги (если они есть) и ростовые побеги на старых ветвях укорачивают для усиления ветвления. Однако в один год не следует вырезать все старые ветви, пока куст не образует им на смену новые.

Правильной обрезкой в течение 3–4 лет можно довести соотношение ветвей разного возраста в кусте до нормального и в дальнейшем продолжать обрезку кустов обычным порядком.

В условиях любительского сада можно применить летнюю обрезку (прищипку побегов). Такую прищипку растущих прикорневых побегов и годичные приросты каждой скелетной ветви лучше всего проводить в фазу затухающего роста, т.е. начиная с начала июля и до половины августа. Прищипывают растущую верхушку каждого побега на 1–2 почки.

После прищипки к осени на однолетних прикорневых побегах об­разуются ветви с многочисленными цветковыми почками. Ветви, на которых проводилась летняя прищипка, начинают обильно плодоносить уже на двух-трёхлетних кустах. Ежегодная летняя прищипка как однолетних прикорневых побегов, так и приростов текущего года приводит к образованию на кольчатках удлинённых побегов замещения с цветковыми почками. Летняя обрезка повышает урожай и увеличивает размер ягод. Но при опаздывании с прищипкой побегов созревание ягод может затянуться. В то же время летняя обрезка ни в коей мере не заменяет ежегодной обрезки кустов осенью или весной с вырезкой отплодоносивших ветвей.

Обрезка красной смородины имеет свои особенности. У кустов этого вида плодовые почки располагаются скученно, чаще всего на границе приростов разного года. Плодовые образования представлены главным образом многолетними кольчатками и плодушками. Скелетные ветви более долговечны, чем у чёрной смородины, хорошо растут и сохраняют свою урожайность до 6–8 лет.

Куст красной смородины также надо формировать разновозрастными побегами, но в такой последовательной замене старых ветвей, как у чёрной смородины, уже нет необходимости. Растения этого вида смородины склонны давать большое количество прикорневых однолетних побегов, загущающих основание куста. Поэтому для замещения оставляют только 3–5 лучших прикорневых побегов, все остальные лишние надо вырезать у основания. Однолетние приросты у плодоносящих ветвей укорачивать не следует, это может привести к снижению урожая. Пяти-шестилетние ветви с ослабленным ростом омолаживают обрезкой на сильное боковое разветвление, а ветви старше 7–8 лет, уже потерявшие свою продуктивность, полностью удаляют.

Летняя обрезка также положительно влияет на урожайность красной смородины. Увеличивается насыщенность однолетних и двулетних ветвей цветковыми почками, что приводит к более равномерному распределению ягод по всей длине скелетной ветви. Зимостойкость почек красной смородины после летней обрезки повышается.

Обрезка ягодных кустарников довольно трудоёмкая операция, и для её проведения требуется достаточно продолжительное время. Лучшим сроком обрезки кустов считается весенний период до распускания почек, но поскольку у смородины почки распускаются рано, то и период выполнения обрезки значительно сокращается, поэтому часть работ по обрезке целесообразно переносить на осень. Ранней осенью, сразу после сбора урожая, можно приступить к удалению старых отплодоносивших ветвей, вырезая их у самого основания, а также всех лишних загущающих побегов. Такую обрезку можно проводить весь осенний период до наступления сильных морозов. Весной выполняют остальную детальную работу.

Из новых перспективных приемов возделывания смородины заслуживает внимание опыт садоводов-любителей Германии по формированию кустов на штамбе и на шпалере.

В любительском садоводстве Германии наряду с формированием кустов обычной формы применяется полу штамбовое (высота 40–60 см) и высо­коштамбовое (высота 60–110 см) ведение куста.

При полуштамбовой форме куста над высаженными в ряд растениями с высотой стволика около 40 см или над кустами с одним побегом на высоте 0,5–0,6 м натягивают проволоку, к которой подвязывают только по одной ветви, направленной направо и налево вдоль ряда.

С помощью укорачивающей обрезки стимулируется сильное ветвление, причём боковые побеги также укорачивают на 1–3 почки. В результате получается сильно развитая шпалера с побегами, на которых формируется небольшое количество полноценных кистей. Эта система формирования особенно хороша для красной смородины.

Формирование растений на высоком штабе до 60–110 см больше всего подходит для слаборослых сортов, особенно красной смородины. Чёрную смородину также можно выращивать в форме высоких штамбов, но иногда в результате её сильного поступательного роста могут возникать нежелательные последствия, такие, как отломы крупных ветвей. Поэтому при посадке высокоштамбовых растений создают опору в виде кола, который по высоте равен штамбу. Крону куста подвязывают к колу свободной петлёй. Для предупреждения отлома ветвей кроны куста при сильном их развитии и нагрузке урожаем сооружают более прочную опору для каждого куста.

Получить хороший штаб кустов смородины можно несколькими способами. Например, «у высаженных саженцев срезают всю надземную часть в течение лета, оставляют только один побег, вырезая или выламывая все остальные. Из появляющихся побегов выгоняют один хорошо развитый побег, отплодоносивший стебель вырезают в конце июля – начале августа. И так повторяют несколько лет» (А.Д. Поздняков, А.Г. Вазюля. Смородина и крыжовник. М., Росагропромиздат, 1990. С. 48).

Можно перед посадкой у саженца удалить все почки в прикорневой зоне и на побеге до высоты 30–50 см, оставляя несколько верхушечных почек для дальнейшего формирования кроны.

Надёжный способ получения штамбика – применение светонепроницаемого покрытия из полиэтиленовой трубки диаметром около 3 см. Такую трубку надевают на однолетний саженец такой длины, какой намечается получить штамб.

Для формирования штамбовых растений больше всего подходят однолетние саженцы, выращенные из однопочковых черенков. Саженец с надетой на него трубкой высаживают на постоянное место, заглубляя трубку в почву на несколько сантиметров.