Железнение цементной штукатурки.

Чтобы получить на поверх­ности цементной штукатурки плотную и гладкую водонепроницае­мую корку, штукатурку железнят. Перед железнением слой цемент­ной штукатурки выравнивают и затирают. Существуют два способа железнения: сухой и мокрый.

Сухим способом можно железнить только горизонтальные по­верхности. Для этого на небольшую рамку набивают сито с от­верстиями 0,5 .0,7 мм и на него насыпают чистый цемент. Если по ситу ударить, цемент тонким слоем будет ложиться на свежеза­тертую цементную штукатурку. После нанесения слоя цемента тол­щиной 1,5 .2 мм его разравнивают и уплотняют отрезовкой или штукатурной кельмой. Разравнивать надо быстро, так как через некоторое время цемент начинает впитывать из сырой штукатурки влагу, превращаясь в тесто.

Мокрым способом железнят любые поверхности. Прежде все­го цемент просеивают через сито и приготовляют цементное тесто, которое намазывают слоем толщиной 2 .3 мм на слегка просох­шую цементную штукатурку. Уложенный слой цементного теста заглаживают отрезовкой, стальной гладилкой или кельмой до тех пор, пока не получат чистую, гладкую, без каких-либо швов поверх­ность. Слой подсохшего теста можно также затирать на ровных поверхностях металлическими терками.

От тщательной и продолжительной затирки цементное тесто ста­новится почти черным.

Поверхность, заглаженная мокрым способом, обладает более высокими качествами, чем поверх­ность, заглаженная сухим способом.

В растворы, применяемые при железнении нижних заглушин, желатель­но добавлять водонепроницаемые до­бавки: церезит, жидкое стекло и др. В этом случае штукатурка становится более водонепроницаемой.

Оштукатуривание наружных отко­сов .

Наружные откосы отделывают так же, как и внутренние откосы, и теми же раство­рами, что и фасад здания. Если фасад не оштукатуривают, а отделывают только одни откосы, то чаще всего применяют цементные растворы.

Сначала на откосы навешивают правила, затем наносят раствор, разравнивают его и затирают.

Для лучшего оформления дверных проемов на стенах по боко­вым и верхним откосам устраивают полоски раствора — ремешки. Для этого по стене и оштукатуренному откосу навешивают два пра­вила или правила с бортиками. Правила должны быть хорошо остроганы, бортики прибиты на определенном расстоянии и после этого смазаны керосиностеариновой смазкой, эмульсионным или соляровым маслом. Раствор 2 наносят таким образом, чтобы он проникал под правила. Для этого раствор должен быть по возмож­ности жидким. Заполняя пустое пространство, раствор образует под правилами полоску необходимой ширины.

Для одновременного разравнивания раствора на откосах и ре­мешках на стенах используют малку и правило, бла­годаря чему повышается производительность труда на этих опера­циях. Кроме малок для вытягивания откосов можно применять шаблон. Им вытягивают откосы также без правил, по существую­щим коробкам. Коробки должны иметь правильную форму и их нужно точно устанавливать. Салазки шаблона для большей устой­чивости делают более широкими и длинными. Устойчивость сала­зок необходима для того, чтобы профильная доска шаблона вытя­гивала точный профиль откоса.

ФОРМОВАНИЕ И УСТАНОВКА ОТКОСОВ.

Откосы.

Откосы отливают на месте в форме. Форму делают из сухой древесины, строгают, пропитывают горячей олифой, высуши­вают и окрашивают за два раза маслянной краской. Окрашенная форма не коробится и может прослужить длительное время. Ли­цевые стороны формы можно обить линолеумом. Детали формы имеют в соединениях эластичные резиновые прокладки, чтобы они могли слегка сжиматься от расширяющегося гипсового или известково-гипсового раствора, применяемого при отливке откосов. Если упругих прокладок не поставить, то отлитый из раствора откос даст трещины и при съеме формы может развалиться.

Форму устанавливают на клинья, с помощью которых ее подни­мают или опускают до нужного уровня. Установив форму, к ее бо­ковым сторонам прибивают рейки. Перед заливкой форму покрывают смазочным материалом.

Приготовленный раствор с осадкой конуса 7 9 см заливают че­рез пазуху в пространство между формой и стеной вручную или из растворонасоса. Сначала его заливают для образования боковых сторон формы (боковых откосов), а затем устанавливают верхнюю рейку и отливают верхний откос. После схватывания раствора фор­му снимают и зачищают откосы.

При централизованном изготовлении детали откосов отливают в деревянных формах, состоящих из строганных досок шириной не менее 250 мм, длиной на 250 мм больше высоты откоса и рейки для образования бортика соответствующей длины толщиной 25 мм и шириной 80 .100 мм. Рейки прибивают к широкой доске—образу­ется форма детали откоса. Затем форму смазывают и заливают слоем раствора, предварительно уложив для армирования нарезан­ную дрань. После схватывания раствора рейки бортиков снимают и освобождают деталь от опалубки. Отлитые откосы толщиной 24 мм устанавливают на растворе, прижимая их с помощью шаб­лона.

Детали следует отливать полностью по ширине откосов. Для этого необходимо прежде всего провесить стены, на которых есть оконные проемы, устроить маяки и по ним определить ширину откосов для каждого помещения в отдельности. Детали можно отливать любой длины и ширины, перебивая для этого только рейки (бор­тики) на доске формы.

Раствор для отливки деталей рекомендуется состава 0,5:1:2 (цемент : известь : песок), а для установки — 1:1:4 (цемент : из­весть : песок). Таким же способом можно отливать и устанавливать оконные заглушины. В процессе монтажа сначала ставят верхнюю деталь заглушины на растворе, затем боковые.

Непосредственно в проемах откосы формуют следующим обра­зом. Формы изготовляют из цельных хорошо выстроган­ных и просушенных досок по размеру откосов. Чтобы доски не коро­бились, по ширине их с тыльной стороны ставят через 40 .50 см шпонки, врезая их в 1/3 толщины досок. К одной из продольных граней доски прибивают рейку, так чтобы она выступала за край доски на 2 .3 см; К этой же стороне прибивают ручку. Часто на вертикальных откосах делают фаску. В формах для этих откосов в угол, образуемый доской и рейкой, прибивают брусок треугольного сечения. Чтобы изготовленные формы были гладкими, их проолифливают и закрашивают за два раза масляной краской, можно обить линолеумом, клеенкой или листовой пластмассой.

Формы устанавливают на легкий складной стол-вер­стак длиной 2 м, высотой 0,7 м и шири­ной 1,2 м. По середине крышки стола прибивают продольную ограничитель­ную строганую рейку высо­той 4 см, которая служит упором при установке фор­мы на столе. Чтобы затвер­девший раствор легче выни­мался из формы, ее покры­вают смазкой (мыльной эмульсией, тавотом и т.д.). Приступая к отделке верти­кальных откосов, форму ук­ладывают на стол так, чтобы она упиралась в ограничи­тельную планку. Приготов­ляют нужное количество гипсового теста (в среднем 10 л для заполнения одной формы).

Уложив слой гипсового теста в форму, ему придают уклон к наружной стороне формы и дают возможность немного схватиться. Затем форму быстро подносят к проему, один край опирают на нижнюю часть проема, быстро поднимают до вертикального положения и прижимают к стене в том месте, где нужно установить откос. Форму ставят по отвесу или уровню, прос­тукивают ее тыльную сторону (киянкой, деревянным молотком), уплотняя гипсовое тесто и устраняя неправильность установленной формы. Точно так же отделывают второй боковой откос. Через 15 . 20 мин, т. е. после схватывания гипсового вяжущего, по форме пос­тукивают киянкой и стягивают форму с откоса за ручку.