Мастерами по изготовлению сарыков были женщины. Кожаная часть выкраивалась в виде двух полуовалов; большой выполнял роль подошвы, меньший – носка. Два небольшие (до 3 см) надреза помогали сформировать жесткий прямоугольный задник, при этом боковые кусочки кожи накладывались друг на друга, а средний закрывал шов; подошва по бокам слегка заходила наверх. Кожу сшивали конским волосом или конопляной дратвой большими наметочными стежками; на заднике выполнялся гребенчатый или елочный узор. Голенище выкраивалось из сложенного по длине куска сукна, шов приходился сзади. Высота голенища составляла 40-46 см, ширина – около 23 см.

На мужских, а также на рабочих женских сарыках на голенище на месте мыска и по бокам нашивались язычки кожи, над ними помещался узор из треугольников-амулетов (бетеу).

В основе рисунка на заднике обуви была арочная композиция. Она подчеркивалась полукругом из треугольников, двусторонних завитков, «гребенки» и других элементов, соединенных в линию. Внутри арки и вокруг нее помещался тонко разработанный орнамент. Иногда внутреннее поле имело дополнительный цветной фон. Элементами орнамента являлись линии с завитками на концах, составлявшие при пересечении ромбическую сетку, турбулентную розетку и другие комбинации.

Искусство аппликации у башкир перекликается с традициями тюрко-монгольских кочевников, на которых в свое время оказала влияние художественная культура населения древнего Алтая и всего юга Сибири. Вместе с тем аппликация и вышивка на суконных голенищах башкирской обуви в восточном Зауралье настолько своеобразна, что с полным правом можно говорить о длительном самостоятельном ее развитии и формировании в высокое по уровню мастерство.

В некоторых группах деревень на основной территории Башкирии появились местные излюбленные приемы украшения сарыков. В Учалинском и Абзелиловском районах распространенной деталью на женских сапогах стал двусторонний завиток («интеграл»): несколькими рядами таких завитков окружали арку, иногда заполняли центральное поле, почти не оставляя фона. В горных районах, ближе к Инзеру, голенища украшали поперечными цветными полосами, рядами треугольников, уголков, орнаментом «гребенка» и др.

Основным украшением детских сарыков стали полосы аппликации у их верхнего края. Использованы зубчатые линии и мотив «бегущей волны» ; край нашивок обведен тамбурным швом. В нижней части голенищ нашиты кожаные язычки, ромбы и треугольники-амулеты.

Одновременно с сарыками в ряде районов существовала другая обувь с суконным верхом – бышым или ишем ката («башмаки с голенищами»), ката. Ее особенностью был кожаный низ на твердой подметке и с каблуком. В зависимости от высоты суконного, реже холщового голенища можно выделить несколько разновидностей этой обуви.

Праздничные женские ката восточного Зауралья с длинными белыми голенищами, закрепляемыми под коленками плетеной тесьмой, по форме голенищ и их орнаментации идентичны женским сарыкам этой территории. Такие сапоги являлись обувью молодых женщин и девушек; они имелись только в состоятельных семьях. Кожаный низ украшался цветной строчкой, тиснением, бисером, монетками, металлическими накладками, шерстяными кистями – теми же средствами и приемами, что и женские туфли.

Сапоги с кожаным низом на твердой подошве и высокими суконными голенищами, украшенными четырьмя полуовалами кожи, служили самой распространенной обувью мужчин.

Преимущественно мужскими были башмаки с небольшим холщовым или суконным верхом на вздержке ; использовалась не только светлая, но и темная ткань. Эта обувь встречалась на северо-востоке Башкирии и в центральных районах, на юг и восток от Уфы. Она выполняла роль сезонной в период распутья или рабочей : надевалась на лесоразработки, в сенокос.

К обуви, вошедшей в быт башкир в Приуралье, относятся лапти (сабата). Областью распространения обуви из размягченных полос древесной коры издавна являлась зона произрастания лиственных лесов, прежде всего липы.

Существовала значительная по площади область, охватывавшая бассейн западного Ика, нижней Белой с впадающим в нее Быстрым Таныпом и ряд более восточных районов, где плетеная из лыка обувь являлась у большей части населения не только повседневной, но и в некоторых случаях и праздничной.

Плетеную из лыка обувь умели делать сами. Были башкирские мастера по изготовлению лаптей кое-где и в горных районах: в окрестностях Белорецка и других призаводских селениях, в аулах на юге Бурзянского района.

Для лаптей, распространенных среди башкир, было характерно косое расположение полос лыка на подошве, прямое на «личике». Прямой носок имел подтреугольную форму, приподнимаясь в середине небольшим выступом. Сплетенная в два слоя подошва слегка заходила наверх, образуя выступ, напоминающий «косичку». Основание лаптя было приближено к прямоугольнику ; четко обозначены углы у задника и на передке. Низкие борта не превышали 4 см, глубина головки – около 5 см. Плели лапти от головки, в 7 лыковых полос. Оборы были мочальные ; их забирали в борта при плетении, формируя край. В средней части боковых сторон оставляли по отверстию, через которые пропускали оборы, надевая лапоть. Перекрестив оборы на подъеме ноги, обхватив длинным концом щиколотку, их завязывали снаружи. Лишь в некоторых северо-западных деревнях на мужских лаптях могли быть длинные оборы, но и они не доходили до колен.

Вместе с лаптями некоторыми северо-западными башкирами от волжско-камского населения были заимствованы холщовые онучи ыштыр. Носили лапти также с вязаными или суконными чулками.

Типично татарскими надо признать лапти, укрепленные на дощечках, вырезанных в виде скамеечки, реже в форме подошвы. Их называли кутэрмэле сабата –­ «лапти на подставках». В них было удобно ходить по двору и улице в грязь. Такие лапти носили молодые женщины в некоторых северо-западных башкирских деревнях.

В заключение вкратце можно остановиться на особенностях башкирских чулок. Существовало несколько их разновидностей: войлочные (кейез ойок, байпак), суконные (тула ойок), холщовые (киндер ойок), шерстяные вязаные (бэйлэм ойок). У мужчин, кроме того, были портянки. Позже распространились шерстяные вязаные носки. Сравнительно редким видом чулок являлись войлочные.

Как видно, с кочевым бытом были связаны и чулки, сшитые из сукна, хотя появление последних предполагало овладение навыками ткацкого производства и искусством сложного кроя. Как и войлочные, их носили мужчины, реже женщины в южной и восточной Башкирии. В северных районах домашнее сукно изготавливали не во всех хозяйствах: не хватало овечьей шерсти. Однако навыки изготовления суконных чулок не были утрачены ; в некоторых аулах их можно было встретить в 50-60-е годы двадцатого века. Иногда по типу суконных здесь шили холщовые чулки.

В горной Башкирии и в восточном Зауралье существовали праздничные белые чулки с красной обшивкой и полосой аппликационного узора из завитков – «кускаров» (каршы кускар) по верхнему краю ; иногда вверху пришивалась полоса ткани, вышитая счетной гладью, тамбуром.