До 1760-х годов парадный кафтан, застегнутый на 3-4 средние пуговицы, обрисовывал талию. Чтобы талия казалась тоньше, юбку кафтана расширяли на боках. Для этого в подкладку вшивали пластинки китового уса, грубую парусину, волосяную ткань или просто плотную бумагу или подшивали волосяной валик. Кроме того, накладывали и плечи.

В конце 1770-х годов или самом начале 1780-х веера складок на юбке спинки кафтана выходят из моды. Кафтан шьют со скошенными передними и гладкими задними полами, с более высоким стоячим воротником и с узкой спинкой, что сразу резко меняет очертания фигуры. Новые кафтаны либо совсем не застегивают, либо застегивают на груди на крючки. Шпага висит слева на боку под кафтаном, если полы сзади не имеют разреза, или пропускается в левый из 3-х разрезов на спинке. Встречаются и кафтаны с одним разрезом по среднему шву.

К началу1790-х годов щеголи носят прямополые кафтаны с очень узкой спинкой и высокой талией, старики и солидные люди предпочитают более удобный покрой.

Прямополые кафтаны остаются без изменения и в дальнейшем. До середины 1810-х годов они составляли придворный парадный костюм. Встречались они и в повседневном быту еще в 1820-х годах, их носили многие "барственные" старики, особенно москвичи, оппозиционно настроенные против всяких "новшеств", в том числе и модных.

В начале 1770-х годов появляется новый вид одежды именуемый "фраком". Сперва его носили только на улице или употребляли для верховой езды.

У него характерный для всех последующих фраков стояче-отложный воротник, передние полы округлены и отходят назад, из-под стояче-отложного воротника спускаются на плечи пелеринки. В последующие годы пелеринки исчезают, и с конца 1780-х годов или начала 1780-х фрак начинает заменять в дневном костюме кафтан.

К началу 1790-х годов бытуют два вида фраков. Один из них "английский" с короткими фалдами носится с панталонами и в обтяжку или лосинами и невысокими сапогами. Это дневной костюм. Другой, более нарядный фрак именуемый "французским", с фалдами ниже колен и округленными передними полами, считается вечерним или нарядным костюмом, и носят его с кюлотами, длинными чулками и туфлями.

С восшествием на престол Павла 1 (1796) моды, пришедшие в Россию из революционной Франции, в частности, "демократические" длинные панталоны санкюлотов, фраки, круглые шляпы, короткая стрижка, были запрещены.

Все военные должны были появляться только в своих мундирах, а штатские в губернском дворянском мундире или в ставших уже старомодными кафтанах и кюлотах.

После смерти Павла 1 все горожане вернулись к одежде, запрещенной царем. Запрещение, наложенное Павлом 1 на фраки, не было официально отменено, и кое-где фрак продолжали считать одеждой неприличной, но вскоре и этот запрет снимают.

Вновь воцарившийся фрак стал с этих пор на долгие годы основной мужской одеждой. Дневной фрак носили с панталонами в обтяжку, заправленными в сапоги с отворотами, вечерний-с короткими панталонами-кюлотами, длинными чулками и туфлями.

В связи с Отечественной войной 1812 года гонение за модой стихло. Большинство мужчин одело военный мундир или форму ополченцев. С окончанием войны постепенно восстанавливается мирная жизнь и вместе с нею вновь повышается интерес к модам. В эти годы наблюдается большое разнообразие в мужских костюмах. Наряду с фраками разной длины и разного покроя встречается много мужчин в русских кафтанах и поддевках. Все чаще появляются широкие панталоны с гульфиком впереди, сверху сапог или при башмаках на балах.

В дальнейшем, за исключением некоторой части стариков, короткие панталоны - кюлоты носят с фраком лишь на особо парадных балах и при дворе.

В 1820-х годах несколько большее распространение получает сюртук, он превращается в "законно утвержденный " дневной костюм. Хотя сюртук удобнее фрака, он все же еще в течение долгого времени встречается значительно реже фрака. Он считается более скромной одеждой, в которой неудобно пойти вечером в гости или в театр, в то время как фрак можно носить всегда.

Городской костюм 1830-1850 годов.

В эти годы одежда в России сохраняет свой, до известной степени сословный характер, сложившийся еще в 18 веке, именно поэтому манера одеваться характеризует не только личный вкус и имущественное положение людей, но особенно у мужчин, указывает на принадлежность их к тому или иному сословию, к той или иной прослойке общества, с ее идеологией или "направлением, как было принято тогда выражаться.

Европейское платье было принято только частью городского населения,так называемыми "образованными сословиями".Поэтому само отношение к модному костюму расценивалось как показатель степени культуры городского жителя.

Если оставить в стороне мундирное платье, то, как общее правило,дворянство,разночинная интеллигенция и часть культурного купечества одевались по модам,которые время от времени изменялись. Основная же масса народа (крестьянство, мещане, купечество) одевалась в русское национальное платье, либо сохраняя его традиционный покрой, либо добавляя к нему кое-какие детали модного костюма. В некоторых купеческих и мещанских семьях, в которых мужчины и пожилые женщины носили русское платье,молодые женщины и девушки одевались по моде.

Платья модного покроя шили себе также работающие в больших городах швеи, модистки, продавщицы в модных магазинах.

Платье, сшитое по модным картинкам, далеко не везде однообразно не только потому, что благоразумные люди не меняют свои костюмы при каждом изменении моды ,а носят их продолжительное время, но и потому, что, кроме общей моды существует еще и местная мода, тоже налагающая свой отпечаток на одежду.

Резко отличаются по внешнему облику жители Петербурга и Москвы. Петербург наблюдает большое приличие в своей одежде,не люби пестрых цветов и никаких резких и дерзких отступлений от моды,зато Москва требует, если уже пошло на моду, чтобы во всей форме была мода, если талия длинна, то она пускает ее еще длинее, если отвороты фрака велики, то у ней как сарайные двери"-, говорит Н.В.Гоголь(ПСС т.8,стр 178,М.,издательство Академии Наук,1952г.)

Чрезвычайно своеобразно отношение властей к бородам, усам и длинным волосам. Они были категорически запрещены гражданским чиновникам и учащимся. "Благонамеренные люди", даже нигде не служившие, брили усы и бороду и стригли волосы, невзирая на моду. Усы были в эти годы привилегией одних офицеров, длинные волосы считались явным признаком вольнодумства, а ношение бороды не вызывало подозрения в либерализме только у купцов, мещан и крестьян, одевавшихся по -русски.

В течение многих лет борода и усы были на "полулегальном положении". Их носили, но старались не попадаться на глаза своему высшему начальству, особенно императору. Запрещение носить бороду и усы было предано забвению лишь с воцарением Александра 3 (1881),который сам носил бороду.

Женский костюм.

Облегающий лиф при покатой линии плеч и тонкой талии и юбка, расширяющаяся книзу, наподобие колокола, -характерные черты мод 1830-1840-х годов. За это время силуэт женской фигуры резко меняется только один раз, когда во второй половине 1830-х годов выходят из моды чрезвычайно широкие буфы рукавов, ставшие столь привычными за десятилетие своего существования.