в) г)

Рисунок 5

Дорожки из бетона

Бетон — достаточно дешевый материал, к тому же его укладка не вызывает особых затруднений. Недостаток дорожек из бетона — это монотонность, блеклость. Сде­лать их более «веселыми» можно, если при заливке по краям уложить кирпичи или бордюрный камень. Также можно вкрапить в него дробленый камень или еще не высохший бетон обработать жесткой щеткой.

Дорожки из дерева

Самый простой способ — это выложить дорожку из деревянного настила, предварительно обработанного антисептиком. Внешний вид таких дорожек показан на рис. 6. Недостаток таких дорожек в том, что они через некоторое время становятся скользкими. Поэтому вре­мя от времени их протирают металлической щеткой.

Рисунок 6

Шикарно смотрятся дорожки и площадки, выполнен­ные из бревен (кругляка), уложенных стоймя, т. е. вертикально (рис. 7). Такие бревна обязательно пропитывают антисептиком, а щели между ними заполняют песком.

Рисунок 7

Лесные дорожки

В качестве верхнего слоя для лесных дорожек исполь­зуют натуральную лесную подстилку из коры и хвои.

Человек, идущий по такой дорожке, чувствует себя как на лесной тропинке. Для сооружения такой дорожки не­обходимо сначала, по размеченному контуру, вырыть углубление под дренаж. Уложить слой дренажа, напри­мер из гравия, толщиной не менее 10 см. Затем на гра­вий укладывают лесную подстилку, толщина слоя дол­жна составлять не менее 5 см, по мере утаптывания лес­ную подстилку добавляют. Если у вас есть желание та­кую дорожку ограничить бордюром, то для этого жела­тельно использовать тоже натуральные материалы (ес­тественный камень или небольшие бревна — жерди и т. п.). Срок службы таких дорожек невелик — 2—3 года, после чего старое, перепревшее покрытие удаляют в компостную яму и заменяют его свежим.

2. СООРУЖЕНИЕ ДОРОЖЕК

Первым этапом сооружения дорожек является их раз­метка. Разметку выполняют при помощи натянутой на колышки веревки (если дорожки предполагается сделать прямыми) или при помощи садового шланга или ка­ната (если дорожки необычной формы). К разметке надо относиться достаточно серьезно — исправить свои ошибки зачастую бывает очень трудно.

Чтобы вода не застаивалась на поверхности дорожки, подбирают материал, позволяющий влаге просачиваться сквозь него, либо создают уклон от середины дорожки к ее краям. Можно также создать уклон от одного края к другому. Допустимый уклон составляет 2 см на каж­дый метр. Вдоль дорожки обычно делают отводящий желоб. Если дорожка проходит у стены, уклон должен быть в сторону участка.

Прочность дорожке придает ее основание. Основание из песка используют при не слишком интенсивном дви­жении. Основание дорожек, предназначенных для про­езда тачки, мини-трактора, велосипеда необходимо ук­репить лучше, для этого рекомендуется использовать цементный раствор. Под дорожку, по которой будут ходить люди, выкапывают канал глубиной 10—15 см, под транспорт — до 50—60 см. Канал заполняют утрам­бованным песком или гравием. При заливке цементным раствором сначала засыпают слой, примерно 8—10 см, бутового материала (гальки, щебенки, доломита). Далее слой в 2—3 см из мелкого шлака или песка. После это­го делают цементный раствор, состоящий из 1 части цемента, 1,5 частей извести, 5 частей песка, и залива­ют в основание, толщина цементного слоя должна быть не менее 3 см. При использовании такого основания на дорожке обязательно делают уклон или отводящий же­лоб. Плиты, блоки укладывают на свежий раствор, ори­ентируясь на линию разметки.

Плиты из камня, кирпич, брусчатку, бревна уклады­вают на утрамбованное, выровненное основание из песка (гравия) при помощи рукоятки кувалды или спе­циального резинового молотка. В процессе работы вы­явленные выпуклости снимают, а во впадины подсы­пают песок. Параллельно с прокладкой дорожки уста­навливают (при необходимости) различные бордюры. Не забывайте проверять правильность укладки уровнем. Щели между плитками, бревнами заполняют песком. Для этого рассыпают песок по дорожке и метут его ме­телкой, пока он не заполнит щели, затем поливают дорожку водой — при этом песок в щелях усядет. Пос­ле чего процедуру повторяют до тех пор, пока щели полностью не заполнятся. При необходимости щели в 1—2 см можно заделать цементным раствором, для этого в них засыпают сухую цементную смесь. Под действием дождя и почвенной влаги состав застынет сам, а потом его зачищают щеткой до образования ровной поверх­ности.

При укладке бетонных дорожек выкапывают траншею глубиной 10—15 см. По краям под размер дорожки ус­танавливают деревянную опалубку, выравнивают (дела­ют уклон) при помощи строительного уровня, на дно засыпают бутовый материал, утрамбовывают. Приготав­ливают бетонную смесь, состоящую из 1 части цемента и 5 частей балласта (гра­вия, песка и т.

п.), затем за­ливают смесь в опалубку. Для выравнивания раствора используют мастерок. Ровная поверхность образуется, если по опалубке вести дос­кой или железной трубой, постоянно совершая попе­речные вибрирующие дви­жения. Когда бетон начнет затвердевать, оставаясь, од­нако, еще влажным, по нему проводят плотной щет­кой — образуется шерша­вая, неровная поверхность. По мере подсыхания бетона в него можно вкрапить галь­ку и т. п. Окантовку бетонной дорожки лучше всего проводить с внутренней сто­роны опалубки. Опалубку снимают не ранее чем через 5 дней.

3.БОРДЮРЫ

Чтобы четко обозначить края дорожки или части уча­стка (например, цветника), устанавливают бордюры — невысокие сооружения (5—15 см). Для них подходят де­рево, кирпич, бетон, природный камень и т. п. Вне­шний вид некоторых бордюров и способы их устрой­ства показаны на рис. 8.

Довольно широко распространен способ устройства бордюров из красного кирпича, заглубленного в землю «на уголок». Он прост и экономичен.

Оригинальный бордюр получается из небольших бре­вен диаметром 8—11 см, напиленных чурками длиной 40—50 см с косым срезом, который более декоративен и обеспечивает лучший водосток. Для продления срока службы бордюра комлевую часть чурок обрабатывают антисептиком.

Рисунок 8

Бордюр можно делать из плоского природного кам­ня. При больших его размерах и песчаной почве на уча­стке достаточно установить камни на необходимую глу­бину и засыпать грунтом. Если хотите, чтобы камни были на одном уровне, натяните шнур и по нему вы­ровняйте их. Если камни невелики по размеру, то для устойчивости бордюра их можно уложить на бетонное основание (раствор).

Бордюр сложной криволинейной формы выполняют из бетона в опалубке с использованием арматуры. В ка­честве обшивки опалубки можно использовать фанеру, оргалит, железо и т. п. Высота заглубленной в грунт ча­сти монолитного бордюра равна, как правило, высоте надземной части. Арматуру располагают так, чтобы она не соприкасалась с лицевой поверхностью. Залитый бе­тон выдерживают в опалубке 7—10 дней, затем опалубку снимают.